|
Резцовая гравюра является старейшим видом искусства. Принцип гравирования заключается в ме аническом вырезании штри ов на металле с помощью специальны инструментов — резцов. Со раняя все особенности глубокой печати, гравюра резцом по металлу отличается высокими удожественными достоинствами. Четкость линий, выразительность штри а, строгость и лаконизм, заложенные в те нике гравирования, заставляют удожника быть особенно требовательным к процессу создания композиции в металле. Блестящим удожником резцовой гравюры считают русского медальера Ф. П. Толстого, исполнившего иллюстрации к поэме «Душенька» писателя И. Ф. Богдановича. Из советски удожников особенно интересно творчество старейшего гравера Д. И. Митро ина. Его чрезвычайно поэтичные гравюры, выполненные главным образом на тонком цинке, отличаются большой удожественной выразительностью. Современные советские художники, особенно молодежь, все чаще и настойчивее обращаются к гравюре резцом. Их смелые поиски в те нике, бережное отношение к чистой и изящной линии резца являются залогом успешного развития гравюры в советском искусстве. Рабочее место гравера. Успех начинающего резчика по металлу во многом зависит от правильной организации рабочего места. На устойчивом и просторном столе гравера располагают подушку — кожаную или брезентовую, круглой или продолговатой формы, набитую песком. Подушка позволяет исполнителю во время работы менять наклон и свободно вращать в горизонтальной плоскости гравировальную доску. При перерисовке рисунка-оригинала на печатную доску и при корректуре оттиска граверу необ одимы лупа и зеркало. Во избежание обратного изображения, рисунок-оригинал или печатный оттиск кладут перед зеркалом «ввер ногами» и рисуют с него, смотря в вертикально стоящее зеркало. Помимо приспособлений на столе располагают штихель и гравировальные иглы различных формы и назначения. Штихели хорошо держать на специальной подставочке с гнездами. При гравировании на металле большое значение имеет освещение. При прямом и открытом свете металл блестит, затрудняет работу и портит зрение, поэтому нужен экран (деревянный подрамник, обтянутый калькой). Экран устанавливают с наклоном между источником света и рабочим местом. Это приспособление дает достаточно сильный и рассеянный свет без резки теней. Доски для гравирования. Для гравирования используют главным образом медные пластины толщиной 0,5 — 2,5 миллиметра, а также тонкие цинковые или стальные пластинки. Медь берут чистую красную; чем чище медь, тем лучше идет работа — игла или шти ель ровнее берут металл, выбирая нужную в нем глубину. Чистый орошо прокатанный и прокованный лист меди не ломок, в нем нет отслоев и пузырьков, его лучше шлифовать. 46. Подушки для гравирования: 1 — кожаная; 2 — брезентовая Чтобы металл сделать наиболее плотным, его планируют на металлической основе. Для этого пластинку равномерно проковывают сильными ударами молотка с закругленным концом и выравнивают окончательно молотком с плоским и широким концом. После этого лист разрезают на доски нужного размера концом шабера или слесарной ножовкой. Края досок опиливают широким плоским напильником, закругляют углы и снимают фаску. Фаска нужна для того, чтобы во время печатания вал легче на одил на доску, бумага и сукно не прорезались неопиленным краем при сильном давлении вала. Обрезанную и опиленную доску сначала зачищают шабером, а затем шлифуют грубым шлифовальным камнем из песчаника, периодически смачивая камень водой или маслом. Затем повер ность доски шлифуют пемзой и древесным углем, смоченным в растворе поваренной соли. При таком шлифовании повер ность доски будет достаточно спланированной, без заметны углублений и выпуклостей. Закончив шлифование, повер ность доски полируют и доводят до зеркального блеска. Для этого применяют отмученный мел или крокус. Порошок мела или крокус перетирают с деревянным маслом и этой смесью с помощью мягкой тряпочки кругообразными движениями трут доску. Затем отполированную доску промывают скипидаром или бензином, чтобы смыть следы жирны пятен, так как в жирны места лак не будет приставать к металлу. Эстампная бумага. Для печатания гравюр употребляют бумагу определенной сортности — эстампную. Она слабо проклеена, активно впитывает влагу, орошо принимает на себя краску, имеет достаточную плотность и шероховатую поверхность. Если нет специальной бумаги, можно использовать другую, предварительно ее обработав. Бумагу, содержащую большое количество клея, нужно залить кипятком и оставить в воде на сутки. Эстампную бумагу достаточно увлажнить губкой за 2 часа до печатания. Бумагу режут по формату отпечатка, оставляя поля, в таком количестве, сколько предполагают сделать отпечатков. Нарезанную бумагу кладут в стопку, вниз правой стороной, т. е. той, на которой зерно бумаги более крупное, а замачивают обратную левую сторону. Намоченную и сложенную в стопку бумагу держат под небольшим прессом. Грун ы и лаки. Для нанесения рисунка повер ность печатной формы грунтуют, покрывают лаком и коптят. Вещество, входящее в состав грунта, по своим свойствам обладает мягкостью и эластичностью, т. е. качествами, необ одимыми для свободного рисования. Кроме эти качеств лак также кислотоупорен и незаменим в те случая , когда гравирование ведут, применяя кислоты для травления, т. е. в офорте. 47. Гравировальные иглы В состав так называемого твердого грунта в одят асфальт, канифоль, черный вар и натуральный воск, по одной весовой части каждого из них. Чтобы приготовить грунт, берут асфальт и размельчают его в ступе, а затем плавят в металлической посуде, добавляя к асфальту немного очищенного скипидара. В полученный состав добавляют размельченную канифоль, вар и небольшими кусочками воск и плавят на несильном и равномерном огне не более 30 минут, все время тщательно размешивая. После варки дают составу отстояться и выливают его на плоскую твердую повер ность, где грунт застывает. Не дав грунту окончательно затвердеть, его формуют в небольшие шарики или цилиндрики, которые ранят в про ладном месте. Краски для печати. Для печатания употребляют специальную краску для глубокой печати, обладающую необ одимыми свойствами: при подогревании размягчается, при остывании затвердевает; не расплывается на оттиске; под давлением орошо пере одит из углублений доски на увлажненную бумагу и при высы ании не утрачивает чистоту и глубину тона. Для орошего чернового красителя берут пигмент (порошок) слоновой кости (одну или с ламповой копотью) олифу из льняного масла и зеленое мыло. Насыпают порошок краски и перетирают со слабой олифой. Когда краска будет достаточно густой, к ней прибавляют немного крепкой олифы и старательно перемешивают, пока не получится тонкотертая тестообразная масса, после чего прибавляют немного зеленого мыла и вновь перетирают; если полученная краска будет слишком густой, ее можно разбавить скипидаром. При использовании различны пигментов красок в разны пропорция можно получить черный краситель разнообразны оттенков (теплый, олодный и нейтральный). Краску ранят в воде в банка с орошо прилегающей крышкой. Если нет под рукой ороши олиф, и можно приготовить самому. В железную эмалированную посуду с ручкой и плотно пригнанной крышкой наливают льняного масла примерно 1/3 посуды и ставят на огонь. Когда масло закипит, его следует снять с огня и дать ему остыть. Затем его вновь ставят на огонь. Как только появятся пары, зажженной бумагой и поджигают, тут же накрывают посуду крышкой и отставляют с огня. Полученная таким образом олифа называется слабой. Для получения крепкой олифы необ одимо масло подогревать и о лаждать несколько раз, пока олифа не станет густой. Для безопасности варить олифу лучше на открытом возду е. Инс румен ы. Самый нужный инструмент при гравировании — резец, или штихель, изготовленный из стали высокого качества. Резец вставляют в деревянную ручку. Ручки резцов бывают короткие, с наглухо приделанными к ним резцами, и длинные, приспособленные для смены резцов. Резцы бывают различных форм с острием в виде ромба, квадрата или и половины, с полукруглыми боками и острым углом, с плоским широким острием, с нарезанными параллельно идущими канавками для гравирования параллельны линий, ромбического профиля с круто загнутым концом для выполнения коротки штри ов и точек треугольной формы и др. 48. Гладилки и шаберы: 1 — гладилки; 2 — шаберы Для нанесения рисунка по грунту потребуются гравировальные иглы разны диаметров и сечений, заточенные под разными углами. Для изготовления гравировальны игл можно использовать любую сталь; начинающему граверу достаточно иметь несколько разны игл. В продаже имеются литографские иглы, которые также годятся для резцовой гравюры. При удалении и ослаблении штри ов, выскабливании больши плоскостей, а также обработке фасок доски нужны будут гладилки и шаберы. Затачивание резцов и игл. Научиться умело точить инструмент — одно из условий успеха в этом сложном и интересном искусстве. Точат только режущую, переднюю часть инструмента. Боковые плоскости резца не точат. Вначале затачивают инструмент на мелкозернистом точильном камне; на мягки камня заточку ведут с водой, на тверды — с деревянным маслом, смешанным пополам с керосином. Шти ель ставят режущей плоскостью на повер ность бруска и затачивают равномерными движениями вперед и назад. Нельзя сваливать инструмент в стороны во время затачивания, особенно надо следить за тем, чтобы не тупилась и не крошилась режущая часть резца. Заканчивают заточку на оселка , на куске толстой гладкой кожи, смазанной шлифовальной пастой. Иглы затачивают на крупнозернистом бруске с чистым керосином, затем на мелкозернистом точильном камне с водой. Для окончательной заточки иглы используют тонкую наждачную бумагу. Печатный станок. Станок для получения оттиска прост по конструкции. Он состоит из станины, двух гладко отшлифованны валов, талера (металлической доски), дву регулирующи давление винтов и большого вращающего валы ма ового колеса. В основу действия такого станка положено прокатывание печатной формы под сильным давлением между двумя вращающимися валами, что позволяет оттискивать изображение из углубленной печатной формы. Подобный печатный станок сможет сделать любой квалифицированный слесарь или токарь. Станок (офортный пресс), эстампную бумагу, металл можно приобрести через местные отделения художественного фонда РСФСР. Подго овка доски. Чтобы покрыть доску твердым лаком, ее необ одимо слегка нагреть на огне. Наносить лак на повер ность доски можно разными путями. Кусочек лака завертывают в тонкую льняную тряпочку, а затем в шелковую ткань, концы шелка скручивают в ручку и связывают ниткой. Изготовленным тампоном водят по разогретой доске. Расплавленный лак тонким слоем ложится на доске. Окончательно разравнивают лак тампоном из замши, набитым ватой. Можно кусочком готового лака провести несколько полос по нагретой поверхности доски и разровнять лак замшевым тампоном. Грунтовку лаком делают и с помощью кожаного валика, которым раскатывают твердый лак на нагретой доске. Закончив грунтовку лаком, доску коптят. Копчение укрепляет грунт и делает виднее штри и, прорезанные иглой. Коптят доску, пока лак еще не затвердеет. Факел изготовляют из ваты, смоченной в керосине, и укрепляют на металлическом стержне (ручке). Перевернув доску грунтом вниз, факел держат на таком расстоянии от доски, чтобы копоть равномерно и обильно покрывала ее повер ность. Перевод рисунка на грунтованную доску. Рисунок переводят в зависимости от его характера круглой или граненой иглой. Иногда рисунок наносят без предварительного перевода, в этом случае он приобретает особую выразительность, связанную со свободным и непринужденным исполнением. Рисовать иглой прямо на доске сложно, нужно иметь для этого большой опыт и мастерство; молодому любителю этого искусства не обойтись без перевода на доску готового рисунка. Рисунок-оригинал, выполненный в размер гравировальной доски, помещают на гладкую доску и накладывают свер у лист кальки, закрепив кнопками. Взяв перо и тушь, копируют основные контуры рисунка. Затем одну из сторон кальки натирают мягким графитом, накладывают на печатную форму, прикрепив кальку к медной доске кусочками воска, и переводят, не слишком сильно надавливая карандашом или тупой гравировальной иглой, следя за тем, чтобы не было пропусков; на доске остается след в виде небольшого углубления. Рисунок-оригинал сохраняют для дальнейшей работы. 49. Печатный станок Гравирование. Переведенный на грунт рисунок несколько углубляют таким образом, чтобы игла затронула повер ность металла. Затем грунт (лак) удаляют с доски. Для этого доску смачивают керосином или скипидаром и мягкой щеткой или тряпкой удаляют грунт. Доску, очищенную от грунта, чистят древесными опилками, сма ивая и щеткой, после чего доску еще раз промывают ацетоном. Таким образом подготовленная доска готова к дальнейшему гравированию. Положив доску на кожаную подушку и придерживая ее левой рукой, приступают к гравированию. Чтобы преодолеть естественную на первы пора робость и некоторую скованность, необ одимо поработать некоторое время на пробны доска , выполнить несколько просты упражнений на загрунтованны обрезка металла, используя при гравировании различные резцы и нанося линии и штри и в самы различны варианта . До начала работы необ одимо знать, что закругленные линии легче гравировать резцами квадратного сечения, а прямые — более сплюснутыми, треугольными или ромбическими; овальные и полукруглые резцы удобны для углубления штри ов и гравирования прямы линий. Резцами с узким лезвием режут более глубокие линии, а резцами квадратного и полукруглого сечения — более мелкие, но широкие, и т. д. Для гравирования самы тонки и паутинны линий в резцовой гравюре применяют очень острые и тонкие иглы, не оставляющие заусенцев. Вообще для гравюры, изготовленной резцом, типичны относительно мелкие штри и. Богатый тональный диапазон достигается не столько глубиной прорезки, сколько за счет использования резцов различного сечения. Короткими штри ами можно достичь очень тонкой моделировки формы изображаемого, передачи фактуры разнообразны материалов. Большой выразительности можно добиться, применяя только контурную линию или пунктирную штри овку. Во время гравирования шти ель кладут на стол и берут его всеми пальцами, придерживая ручку крепко мизинцем; при этом клинок лежит между средним, указательным и большим пальцем. При резьбе большой палец лежит крепко на доске, кисть движется и нажимает на ручку. Режут короткими движениями вперед, передвигая после движения резца и большой палец, который служит опорой на доске и не дает резцу срываться. Резец следует держать в максимально пологом положении по отношению к плоскости доски и вести его так, чтобы пальцы слегка скользили по доске. При гравировании закругленны линий левой рукой поворачивают доску навстречу оду резца. Если во время гравирования по краям штри ов образуются заусенцы, и следует обязательно удалить четыре гранным шабером. Во время гравирования чаще всего встречаются поме и дву видов: либо резец срывается с повер ности доски, выскакивает из штри а; либо, наоборот, зарывается вглубь настолько, что иногра обламывается его конец. Это объясняется неправильным положением резца в ручке или неправильной заточкой резца. Набивание доски краской. Готовую краску для оттиска наносят на доску круглой щетинной кистью, но лучше использовать тампон. Для изготовления тампона вытачивают или вырезают из дерева колодку грибовидной формы, на широкую часть которой накладывают вату или волос и обтягивают ее мягкой кожей, у ручки края кожи стягивают шнурком. Слегка подогрев доску, тампоном набирают приготовленную краску и с силой вдавливают ее в углубления рисунка на доске, внимательно следя за тем, чтобы размягченная от тепла краска плотно заполняла штри и на всю их глубину. Лишнюю краску сначала снимают с доски кусочком картона, поставив его на ребро, а потом повер ность протирают накра маленной марлей, после чего легко поглаживают ладонью, натертой порошком мела, кончают протирку доски тряпкой, намоченной в соленой воде или в 10%-ном растворе поташа. Если в отдельны места доски краска будет сниматься с большим трудом, следует доску слегка подогреть и снять прилипшую краску. Случайно исчезнувшую краску из углублений рисунка набивают вновь и вытирают доску тряпкой. 51. Набивание доски тампоном Печа ание. Когда доска будет окончательно подготовлена, на доску пресса (талер) помещают ровный лист цинка толщиной не более 1 миллиметра. На нем карандашом обводят положение доски и листа бумаги. Подогретую доску (печатную форму) кладут на талер лицевой стороной ввер , а на нее помещают увлажненный лист бумаги правой стороной к награвированной повер ности доски. Доску и бумагу накрывают плотным сукном или войлоком, что обеспечивает мягкий натиск на доску, кроме того, сукно или войлок впитывает в себя излишнюю влагу из бумаги. Вертикальными винтами устанавливают необ одимое давление и начинают плавно, не останавливаясь, вращать ма овое колесо, пропуская между валами талер вместе с лежащими на нем доской, бумагой и сукном. Ма овик останавливают, как только печатная форма и бумага полностью выйдут из-под вер него вала на противоположный конец станка. Когда гравюра пройдет под валом, приподнимают сукно, осторожно и медленно снимают бумагу. После каждого очередного оттиска печатную форму набивают краской, вал и талер протирают мягкой тряпкой, смоченной в ацетоне. направление волокон и прогона ЛОСКи 52. Печатание. Схема расположения на талере: 1 — офортная доска; 2 — верхний вал; 3 — офортная бумага; 4 — талер По первому пробному оттиску намечают исправления и дальнейшую работу над доской. Небольшие и средней величины доски можно печатать и без станка. Для этого берут кусок плотного картона и в нем вырезают отверстие, в которое доска должна в одить совершенно свободно. На стол рисунком ввер кладут печатную форму, набитую краской, а свер у — картон с прорезью таким образом, чтобы он надавил на края сырой бумаги и доска втиснулась бы в прорезь. Свер у сырую бумагу покрывают су ой вощеной бумагой и притирают костяным или деревянным срезом отполированной пластины. Готовые сырые оттиски снимают, просушивают и прикрывают с лицевой стороны тонкой прокладочной бумагой. Оттиски укладывают в стопку между листами су ого картона, а свер у кладут груз. Доски по окончании печати нужно тщательно промыть керосином или скипидаром, чтобы краска не оставалась в штри а , насу о вытереть и обернуть в плотную бумагу. При длительном ранении лицевую сторону досок грунтуют лаком или воском.
|
