|
Многие имеют у себя дома мебель различного назначения, деревянные футляры, туалетные шкатулки, бювары и другие предметы с украшениями в виде декоративны накладок или вставок из металла. Со временем эти детали украшений отпадают от основы изделия или вовсе теряются. Кто пожелает, может инкрустировать готовые купленные деревянные вещи или изготовленные самим любителем удожественного мастерства. В инкрустационны работа применяют в виде декоративны украшений растительные или геометрические орнаменты: штапики, жилки, уголки, кольца, овалы, звезды, ветки, листья, цветы различны формы и размеров. Используют главным образом листовой металл, который орошо обрабатывается, несколько утрачивает блеск и имеет приятный внешний вид (латунь, медь, цинк, бронзу, серебро, олово и алюминий). Его цвет орошо гармонирует с золотисто-коричневым фоном древесины. Инс румен ы и приспособления. Для выполнения инкрустационны работ требуются: стамески полукруглые (отлогая, средняя и крутая) различной величины, плоскогубцы, кусачки, слесарный молоток, ножницы для резки металла, небольшие тиски, разные напильники, дрель и сверла для дрели, медный паяльник, слесарная ножовка и слесарный лобзик, притирочный молоток для фанерования, рейсмус, кругорез, струбцинки металлические или деревянные, кернер для разметки отверстий на металле, нож обыкновенный и с плечевой рукояткой. Ножи делают из прочной стали, они предназначены для резания мягки и тонки металлически пластин. Для работы с металлом применяют ножницы разны размеров, и выбор зависит от толщины обрабатываемого металла. Для мелких работ по металлу толщиной 0,2 — 0,4 миллиметра можно использовать медицинские ножницы. Более толстый металл (0,5 — 1,5 миллиметра) режут большими ножницами, для удобства одну ручку ножниц зажимают в тиски, тем самым облегчая себе работу. Форма губок ножниц бывает различной. Для прямы резов и для обрезания металла по краю заготовки служат ножницы с прямыми губками (правые и левые). Отверстия и кружки вырезают ножницами с изогнутыми губками. Для распиловки металла служит слесарная ножовка, которая состоит из раздвижного станка и натянутого в нем твердозакалеиного полотна с мелкими зубьями. Полотно натягивают винтом с барашком. Ножовки бывают нераздвижные, но они менее удобны, так как в ни можно поставить полотно только одной длины. Правила работы ножовкой таковы: полотно пилы надо орошо натянуть в рамке так, чтобы зубцы смотрели в сторону от работающего. Пилу держат правой рукой, а левой нажимают на свободный конец пилы. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму. 55. Слесарный лобзик Слесарная ножовка Иногда нужно сделать длинный распил, отпилить уголок. При обычной установке полотна это сделать невозможно, так как помешает рама. Полотно следует повернуть на 90°. Ножовкой пилят или всухую, или смазывают полотно машинным маслом. При распиловке цветны металлов смазка не нужна. В инкрустационны работа потребуются сквозные или ажурные детали из тонкого металла. Для эти целей служит слесарный лобзик, представляющий собой облегченную ножовку с тонкой пилкой. Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком на себя или свер у вниз, если пластина лежит горизонтально. Можно воспользоваться обычным лобзиком, но пилки следует взять специально для металла. Для того чтобы пилка лучше натянулась, перед закреплением второго конца ее раму лобзика несколько сгибают. Пилки по разным причинам часто рвутся. Если разрыв пилки произошел не посередине, а у зажима, то, вращая ручку в обратную сторону и выдвигая этим самым крепление зажима наружу, можно при ватить оборванный конец. Пилка станет несколько короче, но работать ею можно. Другой принадлежностью для ажурного выпиливания из дерева является ручной верстачок. Состоит он из обыкновенной столярной струбцинки и прикрепленной к ней упорной доски с треугольным вырезом. Верстак крепят винтом к столу так, чтобы треугольный вырез был снаружи; лист металла для выпиливания помещается на упорной доске. Пилку лобзика передвигают между краями выреза доски. Пилки, предназначенные для резания металла, различают по номерам в зависимости от толщины и ширины полотна и размера зубьев. При выпиливании пилку укрепляют в лобзике так, чтобы она была орошо, как струна, натянута, а зубья ее были направлены вниз к ручке лобзика. Зажимают пилку сначала в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют его вер ний конец. Закрепив пилку в вер нем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на лобзик. В лобзика , имеющи натяжной винт, после закрепления второго конца пилки натягивают ее окончательно этим винтом так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук. В те случая , когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур рисунка, пилку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, свободный ее конец продевают в отверстие, просверленное дрелью в пластине металла внутри этого контура, и лишь затем закрепляют, как было указано выше, в вер нем зажиме. Рисунок орнамента, который наносят на повер ность пластины, должен оказаться при этом свер у, чтобы его было видно при выпиливании. Пластину с рисунком укладывают на выпиловочный верстак и левой рукой придерживают на месте, чтобы она при работе не подскакивала. Пилят не торопясь, плавно, без рывков, двигая лобзик ввер и вниз в одной вертикальной плоскости. Левой же рукой постепенно подают пластину вперед или поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала металл без нажима точно по линиям рисунка, двигаясь все время в вырезе верстака. При круты изгиба линии рисунка подача пластины вперед замедляется, а в вершина углов поворота прекращается, пока плоскость полотна пилки лобзика не совпадет с направлением новой линии пропила. Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на несколько минут прервать работу, чтобы пилка остыла. Так как небольшие металлические пластинки трудно удерживать рукой, следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренни элементов рисунка. Из те же соображений рекомендуется мелкие детали группировать для выпиливания на одном куске металла. При работе лобзиком нужно помнить, что при выпиливании по прямой линии лобзик следует вести на материал; при выпиливании по кривой пилка остается на месте, а пластину двигают на пилку, делая при этом необ одимые повороты; выпиливая острые углы, пилят до самой вершины по сторонам каждого угла; при выпиливании замкнутого контура в металле предварительно проделывают отверстия, делают и не в середине, а с углов, чтобы пилка была ближе к выпиливаемому контуру рисунка. При выпиливании из очень тонкого листа, тоньше 1 миллиметра, лучше поместить его между двумя дощечками или фанерками, скрепив и между собой по углам проволочными шпильками, и выпиливать все вместе. При заготовке дву или тре одинаковы фигур из разны материалов, а также когда отят подготовить одновременно орнаментальную вставку и фон для нее, лобзик является незаменимым инструментом. Предположим, что в фанеру надо вставить металлическую вставку-украшение. На белую бумагу наносят точный рисунок украшения и наклеивают ее на фанеру, а с обратной стороны на клею крепят металлическую пластинку точно такой же толщины, как фанера. Сверлом просверливают небольшие отверстия для пилки; скрепленные вместе фанеру и металлическую пластинку помещают на выпиловочный столик и приступают к выпиливанию. Закончив выпиливание, освобождают пилку и разъединяют фанеру и металлическую пластинку. Из фанеры выпиливают такой же формы кусок, как и металлическая вставка. Металлическая вставка будет представлять собой план, а образовавшийся в фанере вырез — гнездо. Для того чтобы вставка-план плотно примыкала к отверстию (гнезду), необ одимо при выпиливании лобзиком соразмерить величину перекоса пилочек с толщиной фанеры. Отклонение пропила от вертикали должно разняться удвоенной толщине листа материала. Для вырезания кругов и колец из тонкого металла пользуются кругорезом. Это деревянный брусочек — стержень, на конца которого снизу помещены игла, нож и зажимной винт для него, а свер у две ручки. Держась правой рукой за ручку ножа и придерживая левой ручку иглы, энергично описывают круговые движения по повер ности металла, пока деталь не отделится от общего куска пластины. Диаметры кругов регулируют передвижением шила по гнездам стержня кругореза. Для того чтобы просверлить в металле отверстие, необ одимо сверло поместить в инструмент (которым это сверло можно было бы привести во вращение), например дрель. Дрель — очень удобный инструмент для сверления малы отверстий. Она состоит из стержня с несколькими отлогими нарезками, по которым одит гайка. Вер ний конец стержня вставлен в деревянную ручку, а в нижнем есть патрон, в который вкладывается тонкое сверло, закрепляемое винтом. Сверление следует начинать с тщательной разметки центров будущи отверстий. На тверды материала сначала намечают углубления керном и в углубление вставляют вершину сверла. Во время сверления сверла обильно смазывают. При сверлении медных пластинок в качестве смазки лучше использовать парафин. Если сверло тонкое и пло о зажимается патроном, его востовик можно обернуть тонкой свинцовой пластинкой, тряпкой или кожей. Система шестеренок дрели подобрана таким образом, что на каждый оборот ручки при одятся два-три оборота сверла. Для самы мелки сверл удобнее всего стержневая дрель с двойной винтовой нарезкой (дву одовая). Лучшие сверла, дающие точное отверстие, это цилиндрические спиральные. Во время работы, особенно с мягкими и вязкими металлами (медь, свинец, алюминий), промежутки между зубцами напильника забиваются опилками, и напильник начинает царапать повер ность. Время от времени его надо прочищать. Напильники с крупной насечкой чистят стальной щеткой или венчиком из тонкой стальной проволоки, шлифные напильники — полоской меди или свинца, которой про одят по оду насечки, наискось через напильник. Заточка инструмента. Всякий режущий инструмент тупится в процессе работы, и поэтому его нужно время от времени затачивать. Такие инструменты, как стамески, ножи, резаки затачивают в три этапа: сначала на точиле, затем затачивают фаски лезвия на мелкозернистом бруске (для снятия заусенцев) и доводят лезвие на оселке. Затачивая инструмент на точиле, не надо сильно прижимать его к кругу, так как от этого образуются вмятины. Резец должен слабо скользить по повер ности точила примерно под углом 10 — 15°; затачивать резец нужно под постоянным углом. На повер ности точила резец все время слегка движется вправо и влево по прямой. Перевернув инструмент, затачивают фаску на противоположной стороне. Точило во время работы должно вращаться на инструмент, иначе зерна наждачного точила будут ломать металл на лезвии или прижмут тонкий слой металла к резцу, образуя заусенцы. Нужно не забывать время от времени опускать резак в воду, чтобы о ладить его и не допустить перекаливания режущей повер ности. Если точило отсутствует, инструмент можно заточить и на крупнозернистом бруске. Чтобы снять заусенцы, заточку ведут на мелкозернистом бруске. Брусок должен иметь ровную, гладкую повер ность. При небольшом угле заточки (10 — 15°) инструмент кладут на брусок, плотно прижимая фаску лезвия к бруску, и ведут им наискось вперед и назад. После нескольки таки движений резец переворачивают в руке и начинают точить фаску с другой стороны. Так с легким нажимом резак затачивают до те пор, пока заусенец не отпадет. Во время заточки на мелкозернистом бруске надо стараться, чтобы при движении резца вперед правая рука не опускалась вниз, а при движении к себе не поднималась ввер . Если угол заточки резца не будет постоянным, то фаска у него получится не строго плоской, а закругленной. Когда лезвие инструмента получится достаточно острым, приступают к правке лезвия на оселке. Оселок представляет собой брусок с очень мелким зерном. Лучше всего пользоваться оселками для правки бритвы. Смочив оселок водой, круговым вращением начинают наводить резец; в результате остатки заусенцев на оселке быстро снимаются. Оттачивать инструмент необ одимо не более 10 — 15 минут. Длительное оттачивание может привести лишь к сточке резака и его затуплению. Когда инструмент будет наведен, его надо вытереть тряпочкой и проверить остроту. При заточке зубила точат попеременно обе грани. Угол между ними может быть различным и изменяется в зависимости от твердости обрабатываемого металла в следующих пределах: для алюминия и цинка — 35°; меди и латуни — 45°; стали — 60°; бронзы — 75°. Углы удобнее всего проверять по шаблону. Сверла можно затачивать напильником и на абразивном круге. Винтообразные канавки по оси сверла служат для удаления стружки. Ребро между плоскостью канавки и задней повер ностью является режущей кромкой. Угол между кромками делают 116 — 118°, однако он может меняться от 90 до 140° в зависимости от твердости обрабатываемого материала. Сверло при заточке держат левой рукой возможно ближе к передней части, а правой рукой — за востик, покачивая сверло плавным движением. При этом нужно соблюдать следующие условия: режущие кромки должны быть симметричны, должны иметь одинаковый угол наклона и одинаковую длину; поперечная кромка должна составлять с режущей кромкой угол 55°. Надо помнить, что сильно нажимать на инструмент во время затачивания нельзя, иначе его рабочий конец нагреется слишком сильно и после этого может стать мягким. 58. Заготовка шаблонов геометрических фигур Заготовка шаблонов. При изготовлении инкрустациоиных деталей следует пользоваться шаблонами. Шаблоны представляют собой элементы орнаментальных украшений, благодаря которым можно легко изготовить любое число деталей, необ одимы для той или иной композиции. Шаблоны изготовляют из твердого материала, желательно из тонкого дюралюминия. Толщина шаблона не должна превышать 3 миллиметров. У молоды любителей удожественного ремесла часто возникают затруднения в построении простейши геометрически фигур. Мы расскажем, как построить и изготовить шаблоны элементарны геометрически форм. Берем лист белой бумаги, отмериваем на нем по вер нему краю прямоугольную полосу шириной в 5 сантиметров, длиной 25 сантиметров. На этой полосе отмериваем по линейке и отмечаем карандашом: квадрат 5, прямоугольные треугольники 1 и 4, равнобедренную трапецию J, параллелограмм 2. Все эти фигурки разрезаем и откладываем в сторону. Затем берем вторую, несколько шире, полосу бумаги и вычерчиваем на ней с помощью циркуля и линейки круг 6, полукруг 7, овал 8, который строим с помощью циркуля из четырех центров, и ромб 9, который строим на перпендикулярном скрещивании дву неравны прямы . Наконец, из третьей полосы бумаги делаем правильный шестиугольник 10, основанный на шести радиусах, отложенных по окружности; правильный восьмиугольник 11, основанный на перекрещивании дву пар диаметров; равносторонний треугольник 12, полученный как результат проведения тре орд в правильном шестиугольнике, и звезды, показанные штриховой линией внутри фигур 10 и 11. Пятиконечную звезду строят так: чертим окружность, проводим два взаимно перпендикулярных диаметра D1 и D2. Делим левый радиус диаметра D1 пополам и от полученной точки проводим линию в конец диаметра D2 (рис. а). Циркулем делаем дугу, как показано штри овой линией на рис. б, до пересечения с диаметром D1. Расстояние это от одного конца дуги до другого, прочерченное на рис. б жирной линией, и есть сторона правильного пятиугольника. Измерим ее циркулем, и этим раствором ножек циркуля разделим окружность на пять равны частей. Проведем линии, соединяющие углы через один: 1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 1 (рис. в). Полученные на бумаге фигуры переводят через переводную бумагу на дюралюминиевую пластину, а затем вырезают и . Для полной гарантии подобия фигур и красоты абриса рисунка шаблон должен быть орошо прорисован и при изготовлении соблюдена точная и чистая обработка кромок. Перевод по шаблону на пластину делают следующим образом: на металлическую пластину накладывают шаблон с таким расчетом, чтобы при следующей резке по шаблону на этой пластинке было как можно меньше от одов. Придерживая шаблон левой рукой, карандашом, копировальной иглой или каким-либо другим острым инструментом очерчивают его контур, а затем вырезают деталь. Таким же образом можно изготовить детали и более сложны криволинейны очертаний. Изготовление деталей украшения. Детали для инкрустации могут быть закреплены на поверхности украшаемого предмета или в углублении, соответствующем форме и толщине детали, и крепят заподлицо с повер ностью предмета. Металлические украшения на предмете бывают гладкими или рельефными и обработанными гравировкой, тиснением, чернением. Изготовляя штапики и узкие полоски (жилки), на пластине делают разметку и вырезают и , используя для этого ножницы, нож с плечевой рукояткой или рейсмус. Пластину большой толщины режут слесарной ножовкой, рубят зубилами. Раскраивают весь кусок пластины, добиваясь ровного и чистого среза края полоски. 59. Резка штапиков и треугольных фигур Для резки штапиков и жилок рейсмусом необ одимо изготовить деревянное приспособление, применяющееся в столярны и мозаичны работа . Деревянное приспособление длиной 350 миллиметров и шириной 220 миллиметров имеет гладкое углубление, про одящее вдоль доски. Ширина углубления равна 130 миллиметрам, глубина — 3 миллиметрам. Доска должна быть орошо зачищена, внутренний край углублений строго прямолинеен и параллелен наружному срезу ББ доски. Для изготовления полосок готовят куски металла нужной ширины, но не шире углубления. Край пластины плотно прикладывают к внутренней стороне АА углубления, а острие рейсмуса ВВ устанавливают на необходимую ширину полоски, вплотную соединив колодку рейсмуса с наружным краем доски. Затем ведут рейсмус вдоль пластинки. После дву -тре про одов штапик или жилка будут отрезаны. Готовую полоску вынимают из углубления доски, кромку пластинки снова плотно прикладывают к внутренней стороне углубления и отрезают второй штапик. Таким образом можно нарезать любое число одинаковы полосок. Для изготовления треугольника из квадратиков тонкого металла можно применить простое приспособление. К доске 1 (лучше всего буковой или дубовой) привертывают металлическую пластину 2, имеющую угловые вырезы 3, строго соответствующие полным квадратам. Заготовленные ранее квадратики вкладывают в под одящий вырез пластины. Плотно прижав края квадратика к бокам выреза, ножом разрезают квадрат пополам. При изготовлении криволинейны деталей, кругов, колец, овалов, углов, различны завитков, виньеток, используют шаблоны или размечают рисунок на бумаге (в масштабе 1:1) и переводят его на металлическую пластинку. В зависимости от сложности формы детали и толщины материала выбирают под одящий инструмент (нож, ножницы, ножовку, лобзик или зубило) и изготовляют нужную деталь. Для изготовления небольши колец из проволоки используют деревянный или металлический шаблон в виде круглого стержня определенного диаметра, а для самы маленьки колец — вязальную спицу. Концом проволоки обматывают стержень с таким расчетом, чтобы концы полоски соприкасались друг с другом. Затем плоскогубцами сближают концы вплотную и готовое кольцо снимают со стержня. Таким способом можно изготовить из металла любое число разны по величине колец. Если мелкие детали необ одимо обработать в слесарны тиска , а обрабатываемые детали очень тонкие и зажать и непосредственно в тиска невозможно, нужно приспособить тонкие дощечки или фанерки, между которыми следует поместить обрабатываемую металлическую деталь. Это облегчит зажим детали. Установка декоративных деталей на место и их крепление. Декоративные детали удобнее устанавливать тогда, когда оклейку изделия облицовочной фанерой и установку инкрус-тационны вставок выполняют одновременно, а затем одно вставляют в другое. Облицовка в данном случае является фоном для инкрустации. Накладные инкрустационные детали, а также такие несложные по форме орнаменты, как полоски, треугольники, ромбики, звезды и некоторые другие геометрические фигуры, установленные заподлицо с повер ностью основы изделия, могут быть установлены после оклейны работ. Перед выполнением инкрустационного набора на основу (повер ность изделия) наносят рисунок. Наносить рисунок можно различными способами, в зависимости от цвета древесины: карандашом или каким-либо другим рисующим материалом, острым инструментом через кальку, переводную бумагу и т. д. Важно, чтобы нанесенный на основу линейный рисунок орнамента был орошо и четко прорисован. Накладные инкрустационные детали с обратной стороны должны быть орошо зачищены и плотно прилегать к повер ности изделия. Крепят и мелкими шурупами, металлическими шпильками и мастиками. Вставные детали углубляют заподлицо с повер ностью основы. Для этого берут нужного размера стамеску и выбирают канавку шириной согласно рисунку, а глубиной равную толщине детали украшения. Если работают с твердой породой дерева, стамеску можно вбивать осторожными ударами молотка. Выбирая стамеской канавку, необ одимо следить за тем, чтобы гнездо было подготовлено чисто и аккуратно в соответствии с конфигурацией детали. Подгонка фигуры и гнезда должна быть по возможности точной не только по площади, но и по глубине гнезда, чтобы поставленная на место деталь по истечении срока усадки была заподлицо с повер ностью всего набора. Перед установкой ту часть детали, которая должна прилегать к основе, для лучшего склеивания необ одимо запилить средним подпилком для образования на плоскости шеро оватости, а затем обезжирить бензином. Заготовленное место (гнездо) смазывают клеем или мастикой, после чего готовую деталь устанавливают на место. Наложив свер у гладкую дощечку, плотно зажимают деталь в струбцинка . Если ширина детали-полоски равна толщине пластинки, ее можно ставить на ребро. В этом случае на повер ности деревянной основы делают узкий надрез, а в нижней части металлической вставки рашпилем наносят насечки и вкладывают деталь в выемку. Несколькими слабыми, но уверенными ударами молотка вколачивают деталь в гнездо и следят за тем, чтобы металл не ушел глубоко в древесину, а несколько выдавался над повер ностью. Вставка прочно будет держаться без клея и пасты. При заправке детали на место могут возникнуть затруднения, так как материал не обладает нужной гибкостью, особенно это будет заметно, когда мы имеем полоску кольцеобразной или овальной формы. Чтобы придать материалу необ одимую эластичность и без труда вставить полоски в гнездо, металлическую полоску перед заправкой следует несколько отжечь на огне, затем вставить один конец в гнездо и, прижимая крепко пальцами или небольшой дощечкой, постепенно уложить ее на место до соединения кончика полоски с начальным обрезом. Небольшие кольца из проволоки заправляют следующим образом. Буравчиком сверлят гнезда для ни . Чтобы определить необ одимую величину гнезда, следует на отдельной доске, меняя острия буравчика, сделать несколько отверстий разного диаметра и опробовать их, вставляя изготовленное кольцо. Работать сверлом на самой основе нужно осторожно. Наконечник сверла не должен проникать слишком глубоко в массив изделия. Отверстия заполняют мастикой и вставляют кольца так, чтобы они не утопали в отверстии, а чуть-чуть возвышались над повер ностью мозаики. Необ одимо особо остановиться на изготовлении полосок и жилок из легкоплавки металлов (сплавов). Красивы оловянные вставки, но олово и его сплавы не обладают необ одимой гибкостью и вязкостью, поэтому использование подобны металлов обычным путем невозможно. В этом случае поступают следующим образом: берут 3 весовые части олова и 1 весовую часть свинца. Полученный сплав выливают на каменную плиту и о лаждают, а затем его рубят на мельчайшие кусочки, которые укладывают в гнездо в деревянной основе. Разогревают медный паяльник и прижигают кусочки олова. Олово плавится и заполняет гнездо. В места , где зерен олова недостаточно или образуются изъяны, накладывают еще мелкие кусочки олова и прижигают их паяльником. Недостатком этого сплава является то, что плавление его требует сравнительно высокой температуры. Можно воспользоваться другим составом, температура плавления которого значительно ниже. Это так называемое мозаичное серебро. Для сплава берут 3 весовые части олова, 3 весовые части висмута и 1,5 весовы частей ртути. Кроме того, этим сплавом, измельченным в порошок, смешанным с костной золой и водой, можно посеребрить металлические и деревянные детали украшения. Инкрустационные фигурные вставки, наклеенные на основу, должны на одиться заподлицо с остальной повер ностью набора. Если декоративная вставка имеет большую толщину, чем облицовочная фанера, то для заправки детали глубину гнезда делают равной толщине детали. Если толщина цставки окажется меньше глубины выбранного гнезда, можно уменьшить глубину гнезда, заполнив его замазкой, или с нижней стороны детали подклеить кусочек ткани. Ткань несколько сомнется, и повер ность вставки точно совпадет с повер ностью декоративной вставки. При наклеивании инкрустационны вставок на дерево следует использовать самые лучшие сорта клея, так как от качества клея зависит не только долговечность декоративного набора, но и внешний вид работы. Промышленными универсальными клеями являются бакелито-феноль-ный клей БФ, БФ-2, БФ-6, а также БМ-2 и АК-88. Эти клеи имеют преимущества по сравнению со столярно-желатиновым и казеиновым клеями. Их можно применять не только при горячем, но и при олодном способа склеивания. Они более водостойки и не загнивают. Можно изготовить ороший и прочный клей в домашни условия , если взять 50 весовы частей мастики и 3 весовые части скипидара. Полученный состав нагреть почти до кипения и прибавить к нему теплый столярный клей. Размешав, полученную смесь процеживают сквозь сукно, а затем используют как обыкновенный столярный клей. Можно приготовить раствор столярного клея и добавить в него немного мелкой гашеной извести и глицерина. Полученную смесь варят до определенной густоты. На декоративные детали клей наносят в горячем виде и зажимают и в пресса . Приготовленный клей отличается большой прочностью и удобен при применении в те места , где металлические вставки невозможно привинтить или прибить. Для соединения металла с деревом приготовляют замазку, состоящую из смеси жженого гипса (3 весовые части) и железны опилок (1 весовая часть) и разбавленную до желаемой густоты уксусом. При инкрустировании мелкие детали и жилки иногда оставляют незакаленными, а углубление (очко) заполняют мастиками тестообразного вида. Мастика может быть различного цвета. Наносят ее несколько с избытком, так чтобы она выступала над повер ностью. Это делают для того, чтобы после усадки мастики в гнезде ее уровень был заподлицо с другими элементами набора. Мастику или цветную замазку приготовляют из смеси жидкого стекла с наполнителями. Наполнителями для замазок белого цвета берут мел или мел с цинковым порошком, для зелены — смесь мела с уксусно-кис-лой медью, для красны — смесь мела с киноварью или кармином, для черны — железные опилки, сернистую сурьму или смесь мела с железными опилками. Мастика черного цвета может быть составлена на растворе столярного клея с древесной мукой и небольшого количества красителя (нигрозина); после смещения получается тесто, которое служит мастикой. Отделка инкрустационных вставок. Закончив наклейку инкрустационных вставок на основу набора, приступают к подготовке украшения к лицевой отделке. Необ одимо сказать, что до инкрустирования повер -ность деревянной основы должна быть вчерне обработана, т. е. профуго-вана и зачищена. Наклеенные вставки при всей тщательности и установки на место все-таки образуют не особенно гладкую повер ность, некоторые детали выступают над повер ностью, другие несколько утопают, но наборная работа требует того, чтобы повер ность основы во все места была абсолютно ровной. При зачистке, шлифовании и отделке инкрустированной повер ности требуется особая осторожность и внимательность. Прежде всего инкру-стационные вставки выравнивают личным напильником. Его кладут горизонтально и начинают водить равномерно по повер ности, сглаживая выступающие детали. Работу напильником продолжают до те пор, пока пальцы рук при соприкосновении с повер ностью набора не будут ощущать неровностей. Образовавшуюся пыль после зачистки счищают чистой щеткой. Внимательно осматривают, нет ли каки -либо изъянов, и, при необ одимости, повер ность набора шлифуют стеклянной бумагой. Металлические вставки можно шлифовать до установки и на место. Шлифование кусками пемзы лучше проводить с льняным маслом в смеси со скипидаром. При шлифовании металлически вставок орошо использовать хвощ. В летнюю пору стебли хвоща собирают и сушат. Сложив несколько стеблей в пучок, трут им повер ность вставок, плотно прижимая стебли пальцами. Для того чтобы стебли не сильно крошились, можно и наклеить на бумагу. Шлифовка вощом продвигается быстро и дает совершенно гладкую поверхность, без задиров и царапин. 60. Виды декоративного фанерования: а — фанеровка в елку; б — фанеровка в четверть; в — фанеровка в конверт; г — фанеровка в ромб или квадрат После шлифовки и отделки всей повер ности изделия металлические украшения покрывают лаком. Надолго со раняет блеск металла целлулоидный лак или лак золотисто-желтого цвета, приготовленный из копала (400 граммов), который плавят в глиняной посуде; к нему добавляют 74 грамма льняной олифы и разбавляют полученную смесь с терпантин-ным маслом (130 граммов). После того как раствор остынет, можно нанести кистью лак на металл ровным тонким слоем. Так как инкрустационные работы металлом связаны с украшением деревянны изделий, необ одимы некоторые знания столярны работ, облицовки (фанерования) и отделки деревянны повер ностей. Основным материалом для оклейки изделий служит облицовочная фанера толщиной 0,5 — 1,5 миллиметра из различны пород дерева. Фанеру изготовляют из древесины, имеющей достаточную твердость и декоративные качества: красивую естественную расцветку и интересное расположение волокон (текстуру). При облицовке изделия важное значение имеет правильный раскрой и подбор кусков фанеры, отвечающий замыслу композиции и общей гармонии предмета. Применяя смежные листы фанеры после среза и продольное, поперечное или косое расположение текстуры, можно составить декоративный набор из дву , четыре или более кусков в любой конфигурации (квадратной, прямоугольной, многогранной, круглой, овальной) . Наиболее распространены наборы в елку, крейцфугу или четверть, конверт, ромб или квадрат, шашку, по окружности. Каждый вид набора в зависимости от арактера и расположения направления волокон дает большое число разнообразны сочетаний. Наиболее красивые сочетания из дву пород дают бук и мореный дуб, клен и оре , груша и палисандр, светлый оре и палисандр, карельская береза и мореная груша, клен «птичий глаз» и оре , японский ясень и мореный клен. Очень ороши сочетания из тре пород: дуба, клена и мореного дуба; клена, красного дерева и палисандра; оре а, груши и палисандра; клена, оре а и мореного дуба; бука, клена и мореного дуба; красного дерева, лимона и мореного дуба. Особой оригинальностью отличаются наборы из симметрично составленны деталей наплыва оре а, каштана и други пород. Словом, сочетание арактера текстуры дерева с рисунком набора инкрустации дает неисчерпаемое число вариантов декоративного оформления изделий. 61. Орнаменты для составления инкрустированных композиций Облицовка основы изделия. При облицовке или обклейке основы (обвяза) деталей и изделий декоративными наборами из дерева следует быть особенно внимательным и осторожным. Эта работа не так проста, как может показаться сначала. Хорошо изготовленный набор может быть испорчен от излишней поспешности или неаккуратности. Готовую основу необ одимо процинубить, затем всю повер ность очистить щеткой от стружек и пыли. Сварив столярный клей до однородной тягучей массы, приступают к наклеиванию. Смазав повер ность основы горячим клеем, быстро накладывают набор нелицевой стороной и расправляют его рукой. Взяв притирочный молоток, начиная от середины к краям, притирают всю наклеиваемую плоскость до те пор, пока не произойдет склеивание. Особенно старательно следует проводить молотком в места соединения кусков фанеры (шва ). Если выступивший клей будет затруднять движение молотка, его необ одимо снять водой и припудрить это место тальком. Иногда набор в каком-нибудь месте начинает пузыриться, это признак того, что в данном месте он не приклеился к основе; в этом случае молоток необ одимо нагреть и положить к пузырю; клей расплавится, и фанера приклеится. Наклеив набор на основу и дав ему побыть некоторое время под прессом, приступают к инкруста-ционным работам. Облицовку наборами следует делать только двустороннюю, т. е. на обратную сторону основы одновременно наклеивают фанеру той же толщины и примерно той же твердости, что и наборная лицевая сторона. Это гарантирует облицованную деталь от последующего коробления. Закончив фанерование и установку орнаментальны украшений, пере одят к лицевой отделке всей повер ности изделия. Прозрачные покрытия. Прозрачные покрытия не только сохраняют, но и обогащают естественные декоративные свойства дерева. Прозрачные отделочные пленки образуют воск, лаки, политуры. В зависимости от состава, применяемого для покрытия, прозрачную отделку соответственно называют вощением, лакированием, полированием. Подготовленная для лицевой отделки повер ность должна быть су ой, чистой и гладкой; чтобы добиться этого, необ одимо поднять ворс, удалить его и после просушки прошлифовать и заполнить поры древесины. Чтобы поднять ворс, повер ность детали увлажняют водой. Кусок лопчатобумажной ткани смачивают в воде комнатной температуры, слегка отжимают, а затем быстро и равномерно протирают ею повер ность вдоль и поперек волокон. Лишнюю влагу удаляют тампоном или тряпкой. Надо следить, чтобы на увлажненной поверхности не было потеков. После просушки ворс удаляют шкуркой № 120 и № 140. Увлажнение, сушку и удаление ворса проводят дважды. Шлифуют вначале шкуркой, наклеенной на деревянную колодку, а затем шлифовальным порошком или кусками пемзы. Кусок пемзы распиливают пилой пополам, полученные после распила срезы смачивают водой и трут друг о друга, выравнивая и повер ность. Для порозаполнения используют специальные грунты и мастики, например нитрошпаклевку МБШ. На мелкопористой древесине заполняют поры жидкими составами (столярными грунтовками, олифой или лаком). Мастику наносят на повер ность детали жесткой кистью и дают подсо нуть, а затем сильно втирают тампоном, пока мастика не заполнит все пор древесины. После этого повер ность вытирают полотняной тряпкой и оставляют на сутки для окончательной просушки. Далее повер ность детали вторично шлифуют шкурками, пемзой и т. д. и приступают к отделке. |
