|
Подставки для книг Освоив приемы ковки, можно приступить к изготовлению небольших кованых вещей, которые не только могут украсить со-временное жилище, но и надежно служить в быту. Кованые изделия отличаются выразительностью силуэта, простотой и целесообразностью конструкции. Декоративную роль играет также фактура поверхностей изделия. Поэтому кузнец-ху-дожник часто намеренно не сглаживает следы от кузнечных инстру-ментов, которые подчеркивают рукотворность поковки и пластич-ность металла. Подставка для книг относится к наиболее простым кованым изделиям и состоит всего из одной детали. Такие подставки обычно ставят на письменный стол. Они рассчитаны на небольшое количество книг, тех, которые должны быть всегда под рукой, например учебники и справочники.- Выполняют подставку из пря-моугольной пластины, которую осаживают постепенным расковыва-нием с двух противоположных концов. Затем пластину вырубают по контуру, рассекают и выгибают декоративные завитки, потом сгибают так, чтобы образовались две боковые стенки. Дверная ручка с личиной Для дверной ручки также желательно подобрать заготовку в виде толстой пластины. Одну ее половину проковывают с таким расчетом, чтобы она стала в два раза тоньше. Затем заготовку вырубают по контуру и прошивают отверстия для клепок и замоч¬ной скважины. С одной стороны заготовку сгибают в виде скобы, а с другой рассекают и формуют небольшой декоративный завиток. После охлаждения точно по размерам растачивают отверстие за¬мочной скважины и опиливают острые ребра. Особенно тщательно нужно обработать скобу: на ней не должно быть заусенцев, острых углов и кромок, которые могут поранить руку. Подсвеч ники В современном жилище подсвечники используются не только как украшение, но и как необходимый осветительный прибор на случай, если по каким-либо причинам погаснет электрический свет. Наиболее распространены кованые подсвечники для одной и трех свечей — так называемые односвечники и трехсвечники. При их изготовлении можно применять самые разнообразные технические приемы: рассекание, гибку, торсирование, скручивание спиралей, соединение обоймами, скобами и клепками. Наиболее простой односвечник состоит всего из двух дета¬лей— подставки-треножника и тарелочки для стекания расплав¬ленного воска. Чтобы изготовить подставку, один конец прутка с квадратным сечением проковывают до образования остроуголь¬ной вытянутой пирамиды. В середине пруток рассекают и формуют «шишку» или же торсируют. Другой утолщенный конец прутка рас¬секают на три части. Каждую из частей проковывают так, чтобы она представляла собой усеченную пирамиду, и затем их разво¬дят в стороны, чтобы образовался устойчивый треножник. Сверху насаживается заранее выколоченная тарелочка с квадратным от¬верстием в центре. При изготовлении трехсвечника на подставку-треножник дополнительно насаживается поперечник с острыми концами, со-гнутыми под прямым углом с насаженными на них тарелочками. Патинирование Кованое изделие после обработки, а иногда и до нее покры¬вают тонким защитным слоем патины, которая играет одновременно и декоративную роль. Темные тона защитной пленки подчеркивают пластику кованых деталей, зрительно усиливают массивность ме-таллических конструкций. Перед патинированием образовавшуюся на поверхности поков¬ки окалину удаляют наждачной бумагой, затем поковку зачищают металлической щеткой и шлифуют пастой из пемзового порошка, разведенного водой. Вместо пемзы можно использовать толченый кирпич. Один из наиболее древних способов чернения железа заклю¬чается в том, что на детали поковок наносится тампоном тонкий слой льняного или любого другого растительного масла. Затем поковку устанавливают на асбестовую плиту или подставку из кирпича и обжигают паяльной лампой, газовой или керосиновой горелкой. Обжигают поковку постепенно, нагревая ее до тех пор, пока на ее поверхности не появится глубокая темно-коричневая или черная окраска. (При работе с огнем не забывайте соблюдать правила противопожарной безопасности!) Патину почти любого цвета можно получить и более простым способом — нагреванием поковок до появления нужного цвета по-бежалости. Палитра же цветов довольно широкая — от соломенно-желтого до иссиня-черного. Тонкий слой патины следует покрыть восковой мастикой. Расплавленный на водной бане воск или па-рафин смешивают со скипидаром (на 2 части воска 1 часть скипи-дара). Остывшую мастику наносят на поковку тряпичным тампоном и после высыхания натирают войлоком до появления мягкого блеска. ЧЕКАНКА С древнейших времен из листового металла, обладавшего высокой пластичностью, мастера изготавливали боевые доспехи, посуду и различные декоративные украшения. Особенно разнооб¬разной была кухонная и столовая утварь — котлы, братины, ков¬ши, черпаки, блюда, кувшины, вазы, чайницы и многое другое. Мастера не только стремились сработать добротную и удобную посуду, но и старались сделать ее эстетически привлекательной, m Среди различных приемов декоративной отделки посуды значи¬тельное место занимала чеканка, с помощью которой на поверх¬ности изделий создавались орнаментальные и сюжетные рельефы. Древние мастера знали множество приемов чеканки, позволявших создавать как низкий, так и высокий рельеф. При отделке чекан¬ного рельефа они умело сочетали гладкие блестящие элементы узора или сюжетного изображения с матовым «канфаренным» фо¬ном, гравировкой, чернью и золотой наводкой. Во многих музеях нашей страны хранятся прекрасные образ¬цы изделий с чеканными рельефами, выполненными на высоком профессиональном уровне мастерами разных поколений. Вам не раз, видимо, приходилось их видеть и в музеях, и на репродук¬циях в книгах и альбомах по искусству. Но мало кому известно, что приемы чеканки хорошо знал и умело применял великий рус¬ский ученый М. В. Ломоносов. Среди экспонатов Исторического му¬зея в Москве находится куб для перегонки нефти, под который ученый приспособил одну из красномедных четвертин для хране¬ния напитков, выпускавшихся в XVII — XVIII веках на заводах Урала. М. В. Ломоносов впаял в крышку пароотводную трубку и собственноручно украсил поверхность четвертины чеканным орна¬ментом. Пришедшая из глубокой древности техника чеканки широко и разнообразно применяется современными мастерами декоративно-прикладного искусства при создании декоративных панно и посуды. служащих украшением интерьера, а также различных ювелирных украшений. Рельеф на листовом металле формуют с помощью специальных инструментов — чеканов и выколоточных молотков, большинство из которых мастера изготавливают сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров. Но несмотря на большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы боевой части и назначения можно разделить на семь основных видов: расходники, лощатники, бобошники, пурошникн, канфарники, зернильники-«трубочки» и пуансоны. 1—М. Ломоносов. Лабораторный куб. XVIII в. Красная медь. 2— ста¬кан с птицей. Демидовский завод. Урал. XVIII в. Латунь. 3 — крышка котла. Кубани (Дагестан). XVII— XVIII вв. Красная медь. Расходник напоминает зубильце или отвертку с притуплён¬ным концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него и начинается непосредственная работа над релье¬фом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл. У лощатника почти плоский боек, или «бой», в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Лощатниками оса¬живают (опускают) фон. По названию чекана-бобошника нетрудно догадаться, что его боевая часть напоминает форму боба. Бобошником выколачи¬вают в зависимости от необходимости углубленный или выпуклый рельеф. У пурошника боек имеет форму шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические уг-лубления или выпуклости. Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углубле-ний, придающих фону матовую фактуру. Для отделки фона приме-няется также трубочка в виде стержня со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусфе-рического бугорка. Фон, обработанный трубочкой, имеет зернис-122 тую фактуру. Пуансон — это металлический стержень, на боевой части которого выточен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пира-мидки, треугольника, лепестка и т. п. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в опреде¬ленной последовательности сочетаются одинаковые элементы. Кроме металлических чеканов и молотков, применяются так-же деревянные, которые изготавливают из древесины твердых по¬род— дуба, бука, граба, березы — в виде цилиндрических стерж¬ней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей у деревянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опуска¬ния и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюми¬нием и медью. Деревянным молотком, или киянкой, правят на пра¬вильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа. Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий плоский (круглый, квадратный) боек, а с другой сторо¬ны — шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, при¬давая ей изогнутую форму с утолщением на конце. Для выколачивания изнутри выпуклостей на поверхности глу¬бокой посуды и других объемных изделий применяется специаль¬ный двуколенный чекан — так называемая трещотка. Трещотка представляет собой длинный стержень (не менее 25 см), на одном конце которого находится боек со сферической поверхностью (у мастера в наборе обычно несколько трещоток, имеющих различ¬ные диаметры бойков). Концы стержня выгнуты под прямыми угла¬ми в противоположные стороны. Один конец трещотки зажимают в тисках или же вбивают в массивный чурбан. Другой конец, оканчи¬вающийся бойком, вводят внутрь посудины и располагают под тем местом, где необходимо получить выпуклость. По трещотке пример¬но в середине наносят удар молотком. Боек опускается вниз, но тут же благодаря упругости стали возвращается в исходное положение и ударяет в стенку посудины, образуя небольшую вмятину. На внешней стороне стенки возникает соответствующая ей выпуклость. Постепенно нанося удар за ударом, добиваются необходимой высо¬ты выколотки. Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали У7, У8 и У10. Если такой стали нет, то для чеканов можно исполь¬зовать старые напильники, слесарные зубила, кернеры, пробой¬ники и другие подходящие по форме и размерам инструменты. Но перед тем как приступить к вытачиванию из них чеканов, сталь надо отпустить, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладив. Из прутков углеродистой стали чеканы вытачивают на токар¬ном станке по металлу. В средней части чекана делают небольшое утолщение с плавными переходами к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекан удобно было держать в руке, в его сред- 123 ней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые также не дают скатываться чекану с рабо¬чего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно шлифуют, а затем полируют. Готовые инструменты необходимо закалить. О том, как это делается, можно прочитать в главе «Художественная ковка». Пос¬ле закалки боевые части инструментов отполировывают окончатель¬но пастой ГОИ. Для чеканных работ применяют медь, латунь, алюминий и сталь толщиной от 0,2 мм до 2 мм. Листовой металл продается в художественных салонах, но если купить его нет возможности, то для чеканных работ можно с успехом использовать кровельную жесть, металл от пришедшей в негодность посуды. Сам процесс чеканки заключается в следующем. Из листового металла вырезают пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем выравнивают ее на стальной плите деревянным молотком — киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности пластину следует ожечь. Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. .Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины прово-дят мылом черту и при отжиге внимательно следят за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить. После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10%-ном растворе серной кислоты, а алюминий — в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом раст¬воре на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. (Помните, что при составле¬нии раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот!) Рельеф можно чеканить, положив лист металла на торец липового или березового кряжа, на брезентовый мешок с речным песком, войлок, толстую резину, слой пластилина, эглина или смолы. Чеканку с тонкой проработкой деталей выполняют на свин¬цовой плите. На смоле чеканят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовления смолы используют строительный вар (битум), в который добавляют наполнители — кирпичный или гли¬няный порошок, мелкий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, удалив посторон¬ние примеси. Мягкую и вязкую смолу получают сплавлением двух частей вара и одной части наполнителя, а более жесткую и твердую — одной части вара и двух частей наполнителя. Выбор со¬става смолы зависит от пластических свойств обрабатываемого 124 металла, его толщины и размеров, а также высоты предполагае¬мого рельефа. Варить смолу желательно где-нибудь в дальнем углу двора или сада в котле, подвешенном над костром. Чтобы смола не загорелась, нужно следить за пламенем, которое должно касаться только дна котла. В домашних условиях смолу расплавляют на электроплитке. Расплавленную смолу залейте в ящик, сколоченный из толстых досок с низкими бортами высотой не более 5 см. Длина и ширина ящика зависит от размеров металлической пластины. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образо-вывались пузырьки воздуха. Переводить на металл рисунок и приступать к чеканке можно только после после того, как смола пол¬ностью остынет. Рисунок на металл можно перевести двумя способами. Пер¬вый способ заключается в том, что на поверхность металла нано¬сится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши. После высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бу-маги с рисунком, прикрепив их к металлу небольшими комочками размягченной смолы или пластилина. Переведенный рисунок на металле закрепляют быстросохнущим прозрачным лаком. Другим способом рисунок с бумаги на металл переводят с помощью канфарника. Установив боек канфарника на контур ри¬сунка, ударяют молотком по боевой части. На поверхности металла остается углубленная точка. Точки наносят на некотором расстоя¬нии друг от друга по всем контурам. После снятия бумаги на ме¬талле остается пунктирный рисунок. Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужно чеканы поставить в банку боевыми частями вверх — по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами долж¬на находиться слева, а выколоточные молотки — справа. (Разумеет¬ся, у левши все должно быть наоборот.) Таким образом инструмен¬ты будут всегда под рукой. Ящик со смолой поставьте на верстак или на стол с массивной столешницей. Чтобы приглушить шум, который неминуемо возникнет во время работы, под ящик нужно подложить брезентовый мешок с речным песком. Мешок пригодится и в дальнейшем при выколачивании отдельных участков рельефа, а также при выполнении чеканного рельефа на посуде. С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего отыщите в банке самый широкий чекан-расходник. Вы помните, конечно, что у него сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек. Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте по чекану молотком с такой силой, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина. Глубина ее на всех конту-рах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять посто¬янными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойка чекана от поверхности металла—он должен как бы скользить по ней. При углублении кривых линий конец бойка приподнимают больше или меньше в зависимости от их крутизны. Когда возможности расход¬ника с широким бойком будут исчерпаны, более мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками. Теперь поставьте чеканы-расходники в банку и отыщите в ней чекан-лощатник. Установив его боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая ло-щатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам: во-первых, металл нагартовывается, то есть теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпук-126 лые участки рельефа можно только с обратной стороны. Подогрейте пластину паяльной лампой и снимите со смоля¬ной подложки. Затем отожгите металл — он станет вновь пластич-ным, но на нем появится окалина, которую нужно снять отбели-ванием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину нужно укрепить на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к вязкой основе, в углубления наметившегося рельефа залейте предварительно жидкую смолу. Смолу в ящике тоже надо подогреть — проще это сделать с помощью электрореф-лектора (достаточно размягчить лишь верхний ее слой). После полного остывания смолы приступайте к выколотке релье¬фа бобошниками и пурошниками. Выколачивают отдельные элемен¬ты рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпук¬лость, с внутренней нужно сделать пурошником сферическую вмяти¬ну. Выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх. На этой стадии разными чеканами нужно проработать все делати, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора. Канфарение, или зернение, фона — последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Час¬тые углубленные точки создадут на металле красивую бархатистую фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите. В домашних условиях чеканку можно выполнять не только на плоском листе, но и на объемных формах, например на тонких стенках металлической посуды. Подыщите подходящий металли-ческий сосуд, например алюминиевую или медную флягу, коробку из-под чая, кружку. Отожгите сосуд на огне и нанесите на его стенки контурный рисунок, зафиксировав прозрачным лаком. Если согласно замыслу рельеф должен иметь выступающие над общим уровнем участки, то их выколачивают с помощью чекана-трещот¬ки. Затем в сосуд заливают смолу и наклеивают на нее бумажный кружок, чтобы она не пачкала руки во время работы. При насмолке больших сосудов с широким горлышком смолу можно сэкономить. Ее наносят толстым слоем на стенки, затем вставляют подходящую по размерам деревянную болванку. Если фляга'или какой-либо другой металлический сосуд имеет узкое гор-лышко, его вместо смолы можно заполнить мелкопросеянным речным песком. Заполнив флягу песком, через воронку вливают во-128 ду до тех пор, пока он не перестанет ее впитывать. Наклонив со¬суд, удаляют излишки воды. Утрамбовывают круглой палкой до¬бавленный песок и закрывают горлышко пробкой. Чеканку на объемном изделии удобно выполнять на специаль¬ной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным выре¬зом, в который вложен мешок с речным песком. Уложив сосуд на подставку с мешком, чеканом-расходником углубляют контуры рисунка. Следующий этап — опускание фона. Так же, как и при чеканке плоского листа, эту операцию выпол¬няют чеканом-лощатником. Когда фон на всех участках будет опу¬щен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фо¬ном. Затем прорабатывают мелкие детали на выступающих эле¬ментах рельефа. В заключение фон обрабатывается канфарником, после чего можно освободить сосуд от песка или смолы. Песок лег¬ко высыпается, если из него выпарить влагу; смолу же расплавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остатки смолы и лака, сосуды отжигают, а затем отбеливают. Рельеф станет более выразительным и зримым, если чеканку декорировать одним из способов, о котором рассказано в главе «Декоративная отделка металла». Если медное изделие небольшое, его опускают в раствор и выдерживают до тех пор, пока не будет получена нужная тональ¬ность окраски. На крупные рельефы патинирующий раствор наносят кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной ручке. Покрытое патиной изделие промывают чистой водой. Затем проти¬рают выпуклые участки рельефа мокрой тряпочкой с пемзовым или кирпичным порошком, просеянным через мелкое сито. Обрабаты¬вать выпуклые места нужно до тех пор, пока на них не появится характерный металлический блеск. Снова промывают рельеф водой и высушивают на открытом воздухе при комнатной температуре. Но намного быстрее это можно сделать на сухих древесных опилках, которые почти мгновенно вбирают в себя влагу, оставшуюся на ме¬талле. Просушенный рельеф протирают швейным или льняным мас¬лом, которое не только усиливает металлический блеск, но и надеж¬но закрепляет патину на металле. Обычно декоративная отделка чеканной посуды на этом за-канчивается. А декоративные рельефы, выполненные на пластинах металла, еще нужно укрепить на основании. Выразительно смот¬рится чеканка на фоне древесины с ярко выраженной текстурой, предварительно обожженной или окрашенной морилкой.
БАСМА Тонкие листы металлической фольги с печатным рельефным узором, а также технику их изготовления издревле называют в декоративно-прикладном искусстве коротким словом — «басма». В Древнюю Русь басма пришла из Средней Азии и в переводе с тюркских языков означает «тиснение». Ее техника отличалась простотой и технологичностью приемов исполнения. Суть их заклю¬чалась в том, что тонкие металлические листы клали на отлитую заранее из бронзы матрицу с рельефным изображением. Сверху лист накрывали свинцовой пластинкой, по которой с силой ударя¬ли молотком. Свинец заполнял углубления матрицы. Под его дав¬лением мягкая фольга растягивалась и, ложась по поверхности рельефа, точно передавала все его особенности. Уже в I тысячелетии н. э. русские мастера использовали тех¬нику басмы для изготовления поясных бляшек, накладок, височ¬ных колец и других украшений. Так же, как и литье, басма давала возможность получать большое количество одинаковых рельефных изображений, то есть тиражировать изделия. Внешне басменный рельеф мало чем отличается от литого, но на его создание уходит меньше металла. Экономия металла, особенно золота и серебра,— одна из основных причин, способствовавших широкому распростра¬нению техники басмы в Древней Руси. При раскопках древнего Новгорода в культурном слое XII века на усадьбе художника Олисея Петровича Гречина был найден фрагмент ризы для боль¬шой иконы с тиснением по мягкой бронзе. Сохранились иконы XIII — XIV веков из Суздаля, декорированные серебряными и золо¬тыми орнаментами с тонкой проработкой деталей. Нередко древ¬ние мастера сочетали басму с чеканкой. При этом басменный рель¬еф был вспомогательным и служил как бы канвой, по которой вы-полнялась чеканка. Порой рельефы, выполненные в смешанной тех¬нике, трудно отличить от изначальной чеканной работы. Мастера такой прием называли «басмой на чеканное дело». В этой технике выполнены серебряные оклады икон Донской Богоматери и Одигит-рии (конец XIV — начало XV века), хранящиеся в Загорском историко-художественном музее-заповеднике. Одной из вершин русской басмы является оклад иконы Дмит¬рия Солунского, выполненный в 1586 году. На нем древний мастер изобразил сложные многофигурные композиции, объединив их в единое целое традиционным басменным орнаментом в виде изви-вающихся растительных побегов, в изгибах которых расположил причудливые цветы. Излюбленный традиционный орнамент служил своеобразным декоративным фоном, объединяющим клейма — мно-гофигурные композиции, изображающие сцены из христианской ми-фологии. В XVII веке мотив вьюнка с пышными цветами в завитках постепенно исчезает. Позднее художники стали разрабатывать и развивать новые темы орнаментального декора. Изготовление басмы не требует сложного оборудования, поэтому басменная техника может найти самое разнообразное применение не только в школьной, но и в домашней мастерской. Ее целесообразно применять в тех случаях, когда необходимо полу¬чить множество совершенно одинаковых узоров, например, для ба¬гета, идущего на изготовление карнизов и рам. Часто при изго¬товлении мебели применяют ручки с декоративным рельефом. Нуж¬ное количество рельефов для этих ручек нетрудно изготовить са¬мостоятельно, используя технику басмы. При необходимости для школы можно изготовить по заранее разработанным эскизам всевозможные значки, эмблемы, накладные рельефы для призовых кубков и многое другое. Рассмотрим более подробно процесс изготовления басмы на примере накладного рельефа для багета. Для работы подойдут медные, латунные и алюминиевые листы толщиной от 0,1 мм до 0,3 мм. Не всегда просто приобрести фольгу из цветного металла. Поэтому на первых порах, особенно на стадии овладения техни- ческими приемами, может выручить такой бросовый материал, как алюминиевая фольга от тюбиков (например, из-под зубной пасты), а также консервные банки из алюминия. Использованный тюбик разрезают, промывают водой, а затем, положив внутренней золотой стороной на гладкую поверхность стола, тщательно выглаживают деревянной, металлической или костяной гладилкой (можно исполь- зовать любой предмет с достаточно гладкой поверхностью). Внут- ренняя сторона, покрытая лаком, будет считаться лицевой. 131 Прежде чем пустить в дело листовой металл консервных ба¬нок, следует с помощью магнита убедиться, что они не железные, а алюминиевые. Банку разрезают на полосы нужной ширины. Затем полосы нагревают на огне до тех пор, пока они не приобре¬тут темно-золотистый цвет, возникающий от воздействия высокой температуры на тонкий слой покрывающего их лака. При желании алюминиевые полоски от консервной банки можно довести до тем¬но-коричневого, почти черного цвета. Прокаленный металл не толь¬ко приобретет темную окраску и ровный приятный блеск, но и ста¬нет мягким. Если в вашем распоряжении имеется медная или латунная фольга, то полосы, нарезанные из нее, скатывают в руло¬ны, накаляют на огне докрасна, а затем резко опускают в холодную воду. Высокая температура снимает внутрикристаллическое на¬пряжение в металле, делает его мягче и пластичнее, а резкое охлаждение способствует удалению образовавшейся окалины. В отличие от латуни и меди алюминий нагревают до почернения контрольной черточки, проведенной заранее на поверхности металла мылом.
Изготовление матрицы Матрицу отливают из бронзы и цинка в литейной форме, изготовленной по твердой модели, вырезанной из дерева (березы, бука, осины) или гипса. Модель из гипса выполняют в следую-
щей последовательности. Из жидкого гипса, имеющего консистен¬цию густой сметаны, отливают плитку, соответствующую размеру модели рельефа. Как только гипс примерно через 15—20 мин за¬твердеет, но не высохнет окончательно, на него переводят конту¬ры узора. Затем скальпелем, ножом-косячком и узкими полукруг¬лыми и прямыми стамесочками вырезают рельеф на глубину 1—3 мм. Поскольку гипс режется очень легко, инструменты для его обработки можно сделать из любого металла. Полукруглые стамесочки изготавливаются из стальных перьев различной ши¬рины. Деревянные модели выполняют с помощью различных резчиц¬ких инструментов (/, см. рис. на с. 133). Если же в качестве модели использовать уже готовый рель¬еф, то изготовление басмы будет доступно даже тем, кто не имеет навыков в рисовании и незнаком с резьбой по дереву. Пред¬положим, что нужно изготовить басменный рельеф для рамки. За основу можно взять любой отрезок багета с рельефным узором. Прежде всего точно определите границы раппорта, то есть по¬вторяющейся части узора. С учетом их склейте из картона узкую рамку и прикрепите ее к багету с помощью пластилина (2, слева). Участок рельефа, заключенного в рамку, а также ее внут¬ренние стенки смажьте вазелином с помощью кисти. Вазелин будет служить разделительным слоем, не дающим залитому в опалубку гипсу прилипать к стенкам и рельефу. Разведите в гипсовке 9 частей гипса в 7 частях воды. Вместо формовочного гипса можно использовать строительный (алебастр). Гипсовку легко сделать из старого резиного мяча. Мяч разрезают пополам или чуть выше середины, а затем укрепляют на подставке. Резиновая гипсовка удобна тем, что после работы из нее легко удаляется засохший гипс: достаточно легкого нажима на гибкие стенки. Гипсовый раствор, имеющий консистенцию сметаны, залейте в опалубку из картона. Примерно через 20—30 мин, когда гипс затвердеет оконча¬тельно, снимите с багета пластилин и опалубку. Осторожно от¬делите гипсовую модель матрицы от рельефа. Вырезав сбоку два конических отверстия для направляющих штырей, высушите гип¬совую модель. Чтобы она не впитывала влагу, покройте ее не¬сколько раз масляным лаком или эпоксидным клеем, который про¬дается в хозяйственных магазинах. Прежде чем пользоваться эпоксидным клеем, внимательно прочтите инструкцию, вложенную в коробку, и при работе с ним не забывайте соблюдать все необходимые меры предосторожности. Каждый последующий слой лака или клея наносится только после полного высыхания пре¬дыдущего. Загустевший лак разводят до рабочего состояния раст¬ворителями, а эпоксидный клей — ацетоном. Готовая к отливке гипсовая модель матрицы должна иметь легкий глянцевитый блеск. Гипсовую модель матрицы по деревянной модели отливают так же, как и по готовому рельефу на багете. Обработанную лаком или эпоксидным клеем деревянную модель кладут на ров¬ную поверхность и укрепляют вокруг нее бортик из пластилина. Смазав вазелином рельеф и стенки бортика, вливают гипсовый раствор. Как только он затвердеет, бортик удаляют и отделяют гип¬совую модель матрицы от деревянной модели рельефа (3). По гипсовой модели матрицу отливают из бронзы или цинка в простейшей литейной, так называемой открытой форме. Ее опо¬ка представляет собой коробочку, согнутую из жести от консерв¬ной банки (4). В опоку засыпают тщательно перемешанную формовочную смесь, состоящую из 9 частей просеянного речного песка, 1 части сухого глиняного порошка и 0,5 части воды. Запол¬нив жестяную коробочку-опоку доверху, снимают сверху линейкой лишнюю смесь. Модель матрицы припудривают тальком и вдавли¬вают ее в формовочную смесь. Утрамбовав смесь вокруг модели, добавляют свежую формовочную смесь, чтобы она была на одном уровне с верхней гранью модели и бортами опоки. Чтобы извлечь модель из формы, используют острое шило, которое вставляют в проколотое заранее углубление (4). Убедив-шись, что кончик шила достаточно надежно вошел в модель, его поднимают вверх строго по вертикали. Вместе с ним из формовоч¬ной массы будет извлечена модель матрицы. В песчано-глинистой формовочной смеси должен остаться четкий обратный рельеф (контррельеф). Полученную литейную форму проще всего залить расплавлен-134 ным цинком (5). Он довольно легко плавится в жестяной банке в печи или на костре. Более подробно об этом вы можете прочи¬тать в главе «Литье». Когда металл остынет, матрицу нужно извлечь из формы и внимательно осмотреть: на ее поверхности могут оказаться мелкие раковины и наплывы, которые удаляются чеканкой. При этом используют чеканы с самой разнообразной конфигурацией бойков. Для дополнительной более четкой проработки деталей используют также зубильца и металлографические резцы (штихели) (6).
Изготовление пуансона Получение оттиска на тонком листовом металле возможно только при наличии пуансона, представляющего собой контррель¬еф (обратный рельеф), все выступающие части которого точно соответствуют углублениям в матрице и наоборот. Пуансон из-готавливают из свинца. Если рельеф матрицы имеет глубину менее 1 мм, то пуансон делают из свинцовой пластинки с помощью штамповки (7). Пластинку накладывают на матрицу и равномер¬но ударяют по ней молотком до тех пор, пока мягкий металл не войдет в углубления матрицы, как бы в зеркальном отражении повторив все особенности ее рельефа. Пуансон с глубиной рельефа до 3 мм удобнее отлить (7). Матрицу положите на кирпич или каменную плиту и вылепите вок¬руг нее тонкую стенку из глины. Борта ее должны возвышать¬ся над матрицей на толщину отливаемого пуансона. Расплавлен¬ный свинец залейте в глиняную опалубку доверху. Как только металл окончательно остынет, опоку разрушьте и отделите пуан¬сон от матрицы. Сваривания цинка или бронзы со свинцом опа¬саться не следует: ведь хорошо известно, что у цинка и бронзы бо¬лее высокая температура плавления, чем у свинца. На свинцовом пуансоне вместе с контррельефом будут отлиты два направляющих штыря, обеспечивающие точность соединения его с матрицей в процессе выполнения тиснения {8).
Получение оттисков Чтобы матрица не смещалась во время работы, ее закреп¬ляют на торце кряжа в вырезанном заранее углублении. Тонкий отожженный лист поместите между матрицей и пуансоном, и, уда¬ряя сверху равномерно деревянным молотком, добейтесь, чтобы пуансон плотно вошел в матрицу. При этом тонкий лист металла, растягиваясь, точно передаст все особенности рельефа: изги¬бы, выступы, впадины. Получится своеобразная копия литого рельефа. Но пока это будет только отдельная часть узора в полосе (раппорт) (9). Приподняв пуансон, передвиньте полоску из листового металла и оттисните следующий ее участок. Выполнив таким образом оттиск вдоль всей полосы, внимательно осмотрите рельефный узор. Если его детали где-то получились не совсем четкими, проработайте их инструментами, применяемыми в чекан¬ке,— чеканами, гладилками, канфарниками.
Декоративная отделка Готовый басменный рельеф декорируют так же, как и чекан¬ный, покрывая его тонким слоем темной патины. Темный цвет патины приглушает чрезмерный блеск, мешающий восприятию рельефа, создает впечатление старого благородного металла. Алюминий можно тонировать коричневой или черной масляной краской. Краску наносят тонким слоем на поверхность рельефа и, не дожидаясь, когда она высохнет, тряпичным тампоном или ла¬донью снимают часть краски, находящейся на выпуклых участках рельефа. Медь патинируют так называемой серной печатью. О том, как ее приготовить, рассказывается в главе «Окраска металла». Перед патинированием басму шлифуют, полируют, а затем отбеливают в 10%-ном растворе соляной кислоты. После отбе¬ливания металл Промывают чистой водой и сушат. Басму опускают в раствор серной печени и вынимают, как только будет получе¬на нужная тональность окраски. Тонированную басму промывают водой, сушат, а "затем полируют мелким порошком пемзы или поле¬вого хвоща. Более подробно с этими материалами, а также со спо¬собами их применения вы можете ознакомиться в главке «Шлифо¬вание и полировка» в конце книги. Высветленные выпуклые участки металла зрительно усиливают глубину рельефа, делают его более выразительным. Когда декоративная отделка будет закончена, по линиям, про¬веденным с помощью линейки, обрежьте края. Ширина рельефа должна равняться ширине углубления, выструганного рубанком-шпунтубелем или же выфрезированного в багете. Полоски с бас¬менным рельефом можно прибить к деревянной основе мелкими гвоздями (как это делали в старину) или же приклеить эпоксид¬ной мастикой (10). Ее изготовляют на основе эпоксидного клея, в который в качестве наполнителя добавляют сухой глиняный порошок, тертый кирпич, тальк, гипс, мел и т. п. Наполнитель смешивают с клеем до образования однородной массы, напоминаю¬щей жидкую замазку или густую шпаклевку. Басменный рельеф с обратной стороны заполняют мастикой и вставляют в выемку ба¬гета, прижав сверху грузом. Через несколько часов, как только мастика схватится, груз можно снять. Окончательное отверде¬ние мастики происходит примерно через сутки. Деревянные части багета зачищают шкуркой и тонируют морилкой в тон патины, нанесенной на басменный рельеф.
|
