Кузнечное оборудование кузницы

Лемех (рис. 74)—основная рабочая часть плуга, которая из готовлена из прочной и износоустойчивой стали. Однако усло вия работы в почве настолько тяжелы, что лемеха быстро изна шиваются и затупляются. На рис. 75 показана изношенная часть лемеха (залита тушью).

Ремонт лемеха заключается в восстановлении первоначаль ных размеров лезвия и носка кузнечной оттяжкой. Изношенную часть лемеха восстанавливают за счет запаса металла ( ai ), имею щегося на тыльной стороне (см. рис. 75). Для этого лемех кла-

дут плашмя в горн и медленно нагревают его лезвие на ширину
70—80 мм. Особенно медленно надо нагревать лемех до темпе-
ратуры 500—600°С (начало свечения), так как при быстром на-
греве на лезвии могут появиться трещины. Обычно за один на-
грев кузнец не успевает оттянуть ле-
мех на всю длину, поэтому оттяжку <—— --------------------

ведут в несколько приемов и нагре- / "О" Ф ^_м
вают только ту часть лемеха, кото- / ^

рая будет обрабатываться за дан- / ■ I =

ный прием.

На молоте, без приспособления, ^Рис ^? 5 Изношенный лемех лемех оттягивают за два приема,

предварительно нагрев его до 1100—1200° С (светло-желтый цвет каления).

Перегрев и многократный нагрев лемеха может привести к хрупкости и образованию окалины.

Оттяжку лемеха прекращают, как только температура станет ниже 800° С (светло-вишневый цвет каления), иначе могут поя виться трещины. Форму и размеры лемеха в процессе оттяжки проверяют специальным шаблоном (рис. 76), изготовленным из листовой стали.

Рис. 76. Шаблон для проверки правильности геометрической формы лемеха после оттяжки

У оттянутого лемеха допускаются отклонения (по длине ±15 мм, по ширине ±4 мм). Более длинный лемех осаживают.

В процессе оттяжки меняется кривизна поверхности лемеха. Чтобы придать ему нужную форму, его выгибают на вогнутой оправке с хвостовиком, укрепленным в наковальне. Оправку из готавливают по новому лемеху. Кривизну поверхности устанав ливают по просвету между лезвием и плитой: у долотообразно го лемеха просвет должен быть 3—5 мм. При нагревах и оттяж ке смещаются отверстия крепления лемеха. Это смещение устра няют осадкой лемеха по торцу и соответствующей правкой спин ки. Расположение отверстий проверяют по шаблону.

Оттяжка лемеха как вручную, так и на молоте требует высокой квалификации кузнеца и является трудоемкой опе рацией.

Сибирским филиалом ГОСНИТИ предложено приспособле ние для кузнечной оттяжки на молотах ПМ-50 или ПМ-75 леме хов плуга и предплужника, а также для проковки канавок на лезвии перед электродуговой наплавкой лемеха износостойким сплавом.

Приспособление обеспечивает надежную фиксацию лемеха, гарантируя высокопроизводительную и качественную проковку с однократным нагревом. Крепление и правильная установка де тали позволяют сохранить соосность крепежных отверстий и форму лицевой поверхности.

На рис. 77 изображено приспособление, представляющее со бой подвижную каретку, которая может перемещаться относи тельно нижнего бойка молота в направляющих, укрепленных на шаботе. К вертикальной полке уголка 1 приварена скоба 12 с гайкой 13 для винта 14 и подвижного упора 11. По концам уголка 23 приварены проушины с шарнирно установленными гайками 3.

Корпус каретки соединен с уголком 22 винтами 6 и 15, входящими в гнезда 5. На направляющей жестко закреп лен штифт 17, входящий в паз пластины 16, который приварен к уголку корпуса 23 каретки. Это не дает направляющему угол ку 22 перемещаться вдоль корпуса приспособления.

Направляющие каретки состоят из пластины 19 и закреплен ных на ней планок 9 и 21. В центре пластины 19 сделано отвер стие для прохода нижнего бойка 20. Пластина 19 крепится к ша боту 4 болтами. Под пластиной помещены клинья 18 так, что пластина 19 образует с шаботом угол 1° 3(У. Каретка с закреп ленным лемехом перемещается по направляющему уголку, поло жение которого фиксируется бойком молота и планкой 21, а в вертикальном направлении ограничивается планкой 9.

Нагретый лемех 7 устанавливают при помощи клещей спин кой в продольный паз корпуса каретки, образованный уголками 1,н 23, а лезвием — на нижний боек 20. Лемех фиксируют в па зу двумя штифтами, проходящими через его отверстия в кор пусе каретки 8.

Вращая маховичком винт зажимного устройства 14, упор И подводят до соприкосновения со спинкой лемеха и слегка затя гивают винт. Так как лемех фиксируется по своим отверстиям и поджимается со стороны спинки, в процессе ковки он не изги бается и соосность его отверстий не нарушается.

Во время оттяжки кузнец перемещает в направляющих ка ретку с лемехом. Корпус каретки с лемехом можно поставить в нужное положение относительно нижнего бойка, регулируя его положение винтами 6 и 15.

Рис. 77 Приспособление для кузнечной оттяжки леме хов Сибирского филиала ГОСНИТИ:

а — вид спереди, б — вид сверху, в — вид сбоку, 7 2 и 23 — уголки корпуса, 3 — специальная гайка, 4 — шабот, и —- гнездо, 6 и 15 — винты, 7 — лемех, 8 — отверстия в корпусе каретки и лемех , 9 и 21 — планки, — отверстие // —под вижный упор, и - скоба, 13 - гайка, 74 - винт зажимного устройства, 16 и 19 — пластина, /7 — штифт, 18 — клин 20 — нижний боек, 22 — направляющий уголок

Продольное скручивание лемеха происходит в процессе ков ки благодаря наклону каретки под углом 1°30' к рабочей по верхности нижнего бойка.

Это приспособление увеличивает производительность труда при оттяжке лемехов в шесть раз.

Оттянутый, но не остывший еще лемех зажимают в тисках и запиливают его лезвие. Остывший лемех затачивают на наж дачном точиле с лицевой (рабочей) по верхности.

Ширина ленточки (фаски) при за точке должна быть 5—6 мм, а толщи на лезвия — 0,5—1,0 мм. Тоньше зата чивать лезвие не нужно, так как слиш ком тонкое лезвие коробится при за калке, а в процессе работы выкраши вается.

Лемеха выдерживают обычно не более четырех кузнечных оттяжек, по сле чего их выбраковывают или нава- Рис. 78. Насадка для горна ривают.

Оттянутый лемех закаливают. Для этого его нагревают до 800—840° С (светло-вишневый цвет кале ния) по всей длине лезвия на 1/3 ширины. Чтобы лемех в горне нагревался равномерно, применяют специальную насадку (рис. 78), представляющую собой трубу с фрезерованным пазом. С тор цов в трубу введены заглушки, а в середину ее вварен патрубок, который вставляется в отверстие фурмы горна.

Благодаря насадке уголь в горне горит равномерно широкой зоной, достаточной для нагрева всей длины лезвия лемеха. По сле нагрева лемех опускают спинкой вниз в подсоленную воду (на 1 ведро воды 1 — 1,5 кг соли), подогретую до 30—40° С. Если погружать лемех плашмя —• он покоробится, если опустить лез вием вниз — могут возникнуть трещины.

При закалке долотообразных лемехов во избежание трещин надо нагретый лемех в месте перехода от лезвия к носку в тече ние 2—3 сек охладить мокрой тряпкой, а уже потом погружать в воду.

После закалки, особенно если лемех охлаждался в воде, он становится очень хрупким; поэтому чтобы уменьшить его хруп кость, производят отпуск при температуре 350° С с последующим охлаждением на воздухе. О температуре отпуска судят по цвету побежалости.

Качество закалки определяют напильником, он не должен оставлять при этом заметных на глаз следов на лезвии лемеха. Лемех наваривают, если он сильно изношен, а оттяжкой его вос становить невозможно. К изношенной части лемеха приваривают полосу из малоуглеродистой мягкой стали (МСт. 2, МСт. 3, сталь

10, 15, 20) Такую сталь значительно легче приварить, но износо стойкость ее мала, так как она почти не закаливается. Для уве личения износостойкости наваренную часть лемехов цементиру ют, погружая ее в стальные сварные или чугунные литые коро ба. Дно коробов засыпают песком на глубину около 100 мм. В песок спинками вниз ставят лемеха так, чтобы носки их были приподняты. Затем в короб насыпают древесный уголь слоем 25—30 мм и на него карбюризатор. Самая верхняя точка леме ха должна быть на 15—20 мм закрыта карбюризатором. Короб сверху обмазывают глиной, засыпают песком или герметически закрывают крышкой.

Упакованный короб ставят в печь, нагревают его до 900— 930° С и выдерживают при этой температуре 10—12 ч. Глубина цементации должна быть 1,2—1,5 мм. Она контролируется сви детелем — прутком из малоуглеродистой стали, вставленным в короб.

Закладывают три свидетеля, которые в процессе цементации поочередно вынимают. Глубину цементации определяют на из ломе свидетеля, нагретого до 300—320° С. Цементированные ле меха закаливают и отпускают так же, как и обычные.

Износостойкость цементированных лемехов выше, чем у но вых, не цементированных.

Чтобы восстановить лемех и увеличить его износостойкость, лезвие наплавляют сормайтом или специальными электродами. Лучше всего наплавлять лезвие во время первой оттяжки леме ха. Для этого вдоль лезвия проковывают канавку шириной 25 мм, а у носка — канавку шириной до 50 мм; глубина канавки 1 —1,5 мм (рис. 79).

Лемех, наплавленный сормайтом, самозатачивается. Это объ ясняется тем, что тонкий и твердый слой сормайта изнашивает ся меньше, чем мягкий металл лемеха, следовательно, он посто янно выступает за пределы основного металла и благодаря не­большой толщине является достаточно острым для нормальной пахоты.

Наплавленные сормайтом лемеха служат в несколько раз дольше, чем обычные.

§ 25. РЕМОНТ ЗУБЬЕВ БОРОН

Зубья борон (рис. 80) обычно изготавливают из квадратной стали 16X16 мм марки МСт. 5 (бороны ЗБЗТ-1,0, ЗБЗС-1,0) или из полосовой стали 25x15 мм марки МСт. 5 (борона ЗБЗН-1,0).

В процессе работы затупляются острие и рабочая кромка (ребро двух передних граней) зуба.

Затупленные и укороченные зубья оттягивают в кузнице в нагретом состоянии, выравнивают и затачивают. При этом се чение зубьев немного уменьшается. Все оттянутые и выпрямлен ные зубья должны быть одинаковой длины с допуском ± 3 мм.

После ковки зубья необходимо закалить, нагрев их до 840— 860° С (светло-вишневый цвет каления) и охладив в воде при температуре 25—35° С. Хвостовую часть зуба не закаливают. От пускают зубья при температуре около 300° С (синий цвет побе жалости).

§ 26. РЕМОНТ ЛАП И СТОЕК КУЛЬТИВАТОРОВ

Лапы культиваторов (рис. 81, а) изготавливают из стали 65Г или 70Г, так как они подвержены сильному износу. Если лезвие затупилось, его затачивают на наждачном точиле до тол щины 0,3—0,5 мм. При износе лапы по ширине захвата ее вос станавливают кузнечной оттяжкой. Лапу нагревают в горне до температуры 850—900° С (темно-оранжевое каление). Затем кузнечными клещами ее переносят на наковальню и ударами кувалды или ручника оттягивают носок и лезвие лапы. Разме ры проверяют по шаблону, изготовленному по размерам новой лапы. Максимальный просвет между лапой и шаблоном 1,5 мм.

После оттяжки необходимо закалить рабочие кромки лезвия лапы. Для этого надо нагреть их в горне До 810—830° С (светло-вишневое каление) и охладить в веретенном масле. Лапу охлаж дают только на ширину лезвия 25—35 мм, для этого ее кладут на специальную подставку.

Отпуск производят при температуре 350—380° С (серый цвет побежалости).

Лапы, так же как и лемеха, могут быть наплавлены сормай-том. Для этого по всей длине их делают канавку шириной 15^ч5 мм и глубиной 0,4—0,6 мм. Универсальные стрельчатые ла пы и односторонние бритвы наплавляют с тыльной стороны, плоскорежущие лапы — с лицевой стороны. После наплавки ла пу нагревают и выравнивают слой сормайта кувалдой и гла дилкой

Ь5 IS

Рис. 81. Лапа (а) и стойка (б) культиватора

Закаливать лапы и другие рабочие органы, наплавленные сормайтом, не нужно. Наплавленные сормайтом лапы служат в несколько раз дольше, чем обычные.

Стойки лап (рис. 81, б) изготовляют из стали МСт. 5 или МСт. 6. Во время работы стойки изгибаются или скручиваются. Для ремонта их снимают с культиватора, правят в нагретом со стоянии и проверяют на плите шаблоном, изготовленным из ли стовой стали по новой стойке

§ 27. РЕМОНТ КОЛЕС И ОСЕЙ

В кузнице можно исправить погнутые спицы, деформирован ный обод и произвести ошиновку деревянных колес.

Кривые опицы правят на наковальне или на подставке уда рами молотка. При значительном прогибе спицы перед правкой нагревают в горне или газовой горелкой до 750—800° С (светло-вишневое каление)

Погнутый обод правят в горячем состоянии Плоские ободья можно выправить гладилкой и кувалдой. При правке выпуклых или вогнутых ободьев пользуются специальным приспособлени-

/ — колесо, 2 — откидная скоба, 3 — ось скобы, 4 — плита, 5 — матри

ем (рис. 82) Для этого нагретый деформированный обод вво дят между матрицей 5 и пуансоном 6 и ударяют кувалдой по откидной скобе 2.

Оси колес, имеющие коленчатую форму, обычно в процессе работы изменяют первоначальные углы между коленами. Этот

дефект исправляют следующим образом: место изгиба нагре вают в горне до 830—900° С (темно-оранжевое каление), затем короткий конец оси за водят в скобу специального приспособления (рис. 83) и вы гибают колено.

Правильность оси колеса проверяют накладным шабло ном (рис. 84).

Для ошиновки деревянных
Рис. 84. Проверка правильности оси ^колеС применяют полосовую
накладным шаблоном сталь Ст. 1, Ст. 2, или Ст. 3 се-

чением 50X4 мм. Длину заго товки определяют, замеряя наружный диаметр колеса, для кото рого предназначается шина. К полученному размеру добавляют припуск на кузнечную сварку в месте стыка (сварку производят «внахлестку») Сначала заготовку размечают и рубят полосу, подготавливают концы под сварку и гнут заготовку по форме колеса. Затем сваривают концы, натягивают шины на обод ко леса при помощи ошиновочного круга (рис 85). Потом сверлят и зенкуют 3—4 отверстия для крепления шины к ободу.

Круг может быть изготовлен из деревянных брусьев

Рис. 85. Круг для ошиновки колес.

а — из деревянных брусьев, б — из камня, в — натяжной крючок, / — ши на, 2 — гайка, 3 — шайба, 4 — обод колеса

(рис. 85, а), скрепленных скобами, или из камня (рис. 85, б). Для круга можно использовать отработанный мельничный жер нов. В центре круга сделано отверстие, в которое вставляется стальной стержень диаметром 20—25 мм и длиной 1,2—1,5 м. Стержень служит для закрепления колеса на круге.

Нагретый обод натягивают при помощи натяжных крючьев (рис. 85, в) и кувалды.

§ 28. РЕМОНТ ПОРШНЕВЫХ ПАЛЬЦЕВ

Изношенные поршневые пальцы ремонтируют в матрицах, используя специальное приспособление (рис. 86).

Для этого их нагревают в коробе с древесным углем и 5— 10% кальцинированной соды до 950—1000° С в течение 2— 3 ч. Отверстия пальцев замазывают глиной.

Затем распаковывают короб, выбивают предохранительную обмазку легким ударом пальца о металлическую плиту, разда ют пальцы в приспособлении. После раздачи пальцы закалива ют, нагревая их до 800—840° С и охлаждая в масле. Отпускают при температуре 200—250° С и- шлифуют до соответствующих размеров.

Ремонтировать поршневые пальцы целесообразно на ремонт ных заводах или в мастерских при наличии соответствующего оборудования (шлифовальных станков,, термических печей и т.д.).

§ 29. РЕМОНТ РАМ

Рамы в процессе работы деформируются (изгибаются) Ре монт согнутых рам называется правкой (рихтовкой).

Для установления отклонений от основных чертежных разме ров рамы проверяют, а место изгиба отмечают мелом. Неболь шой изгиб можно устранить в холодном состоянии кувалдой

 
Рис 87. Правка рамы комбайна при помощи домкрата и скобы:

1 — деревянный брус, 2 — стальные на кладки, 3 — домкрат, 4 — болты, 5 — ме­таллические планки

Жесткие конструкции (ра;ма плуга, рама комбайна) правят под винтовым прессом или домкратом. На рис. 87 показана прав ка рамы комбайна домкратом и скобой. Погнутую часть рамы вставляют между планками 5. Домкрат устанавливают между брусом 1 и исправляемой рамой. Внутрь швеллера рамы вво дят болты, которые предохраняют швеллер от изгиба по сече нию в процессе правки.

Если не удается выправить раму в холодном состоянии, ее нагревают в горне или газовой горелкой и правят в нагретом состоянии.

Контрольные вопросы

1. За счет какой части производят оттяжку лемеха'

2. Как надо нагревать лемех в горне перед оттяжкой'

3. Как проверить форму и размеры лемеха после оттяжки?

4. Как производится закалка и отпуск лемеха'

5. Как позысить стойкость лемехов'

6. Какие виды ремонта колес производятся в кузнице? 7 Как ремонтируют оси колес?

Глава IX КОВКА ЛОШАДЕЙ

Копыто защищает мягкие чувствительные части ноги от раз личных повреждений. У неработающей лошади копыто изнаши вается примерно настолько, насколько отрастает оно за это же время.

Если же лошадь работает, т. е преодолевает различные со противления, везет на себе грузы по неровной и твердой почве, копыта очень быстро истираются. Это может привести к повре ждению чувствительных частей ноги, к хромоте и болезням. По этому,, чтобы предохранить копыта от истирания и порчи при работе на твердом грунте, а также от падения на скользких до рогах, лошадь подковывают.

При неправильной ковке копыта портятся. Поэтому кузнец, занимающийся ковкой лошадей, должен хорошо знать строение копыта.

§ 30. СТРОЕНИЕ КОПЫТА

Копыто лошади (рис. 88) состоит из рогового башмака (рис. 89), копытной, венечной и стрелочной костей и сухожилий, сгибающей и разгибающей мышц.

Роговой башмак копыта состоит из роговой стенки, роговой подошвы и роговой стрелки.

Роговая стенка 5 (см. рис. 88) — это боковая поверхность копыта. У пяток роговая стенка заворачивается внутрь к обеим сторонам стрелки. Роговая стенка состоит из трех слоев: наруж ного (глазурной оболочки), среднего (трубчатого слоя), внут реннего (листочкового слоя).

Наружный слой защищает роговую стенку от сырости, чрез мерной сухости и т. д.

Средний — наиболее толстый слой состоит из роговых тру бочек и является основой роговой стенки.

Внутренний слой вогнут. Он покрыт тонкими роговыми ли сточками, идущими параллельно друг другу, а у подошвенного края стенки они соединяются с окружностью роговой подошвы.

Место этого соединения выделяется в виде светлой полосы, на зываемой белой линией.

 Верхняя часть роговой стенки называется венечным краем, а нижняя часть — подошвен ным краем.

Роговая подошва 6 (см. рис. 88) —это часть копыта, обращенная к земле. Подош венный край немного выда ется над подошвой

Роговая стрелка 7 распо ложена в задней (пяточной) части копыта и покрывает снаружи мясистую стрелку. Она защищает чувствитель ные части мясистой стрелки от ушибов, а также вместе с роговой подошвой способ ствует расширению копыта в пятках.

Копыто состоит (рис. 90) из двух половин: наружной и внутренней; каждая из них делится на зацепную /, боковую 2 и пяточную 3 части.

 Зацепная часть роговой стенки отрастает за 9 —11 ме сяцев, боковая—за 5—7, пя точная за 3—4. Влажное со держание копыта ускоряет рост рога и делает его упру гим.

В сухом состоянии ко пыта растут медленно и де лаются хрупкими.

У здорового копыта на ружная поверхность роговой стенки ровная и гладкая, по дошва слегка вогнута, стрел ка цельная с отчетливыми бороздками.

Задняя стенка переднего копыта образует с поверхно стью земли угол 45°, у зад него копыта этот угол ра вен 50°.

/ — зацепная половина, 2 — бокозая половина, 3 — пяточная половина, 4 — боковая бороздка, 5 — средняя бороздка стрелки, 6 — бедра стрелки. 7 — гребень стрелки

V 6)

Рис. 91. Правильная форма переднего (а) и заднего (б) копыт

В подошвенной части заднее копыто имеет большую оваль ность, чем переднее.

Зацепная часть по высоте больше пяточной на переднем ко пыте в 3 раза, на заднем — в 2,5 раза.

Переднее копыто в зацепе шире, чем в пятке, заднее, наобо рот, шире в пятке.

Толщина роговой стенки в зацепе наибольшая, к пятке она уменьшается как у переднего, так и у заднего копыта.

На рис. 91 изображена правильная форма и правильное рас положение переднего и заднего копыт

§ 31. ПОСТАНОВКА НОГ ЛОШАДИ

Постановкой ног называется положение ног по отношению к земле и туловищу. Постановка ног может быть правильной и не правильной.

< V

В)

 
Рис. 93. Постановка передних ног лошади (вид спереди):

а —правильная, б—широкая, в —танцмейстерская, г —узкая

Правильной называют такую постановку ног, когда при ос мотре их сзади, спереди и сбоку они стоят отвесно, т. е. мыслен ная линия от высоты плечевого сустава вниз делит конечность примерно по середине.

На рис. 92—95 показаны разные постановки конечностей ло шади при осмотре их спереди, сбоку и сзади.

Неправильная постановка ног вызывает и соответствующие пороки формы копыт. Например, если ноги отклонены назад, копыта имеют сравнительно короткий зацеп и высокую пятку.

От постановки ног зависит равномерность распределения тя жести тела лошади на копыта, а это влияет на работоспособ-

а) ' 6) в) г)

Рис. 95. Постановка задних ног (вид сзади):

а — правильная, б — узкая, в —коровья, г —широкая

ность лошади. Кузнец должен уметь правильно расчистить ко пыто и по возможности исправить пороки постановки ног. Поэ тому осмотру постановки ног лошади необходимо уделять серь езное внимание.

Лошадь надо осматривать не только когда она стоит, но и в движении.

Движения лошади бывают правильными и неправильными. Лошадь с правильным движением по ровной поверхности идет свободно и смело наступает на землю, копыта ее касаются зем ли сразу всем подошвенным краем.

Ход называется неправильным, когда лошадь задними нога ми достает передние или левой ногой задевает за правую. В пер вом случае говорят, что лошадь «кует» во втором случае — «за секает». При ощущении боли в какой-либо конечности лошадь начинает хромать и движения ее становятся неправильными. Ес ли кузнец обнаружил хромоту у лошади, он должен обратиться к ветеринарному врачу.

§ 32. УСТРОЙСТВО ПОДКОВ

По форме и размеру подкова должна соответствовать копы там лошади. Подкова (рис. 96) имеет вид дуги. Она состоит из ветвей, поверхностей, бухтовки, дорожки, краев, гвоздевых от верстий и отворота.

Ветвей в подкове; две — наружная и внутренняя. Каждая ветвь имеет зацепную, боковую и пяточные части.

Поверхностей в подкове тоже две. Верхняя обращена к ко пыту, нижняя—к почве. Верхняя поверхность разделяется по ширине на две примерно равные части — наружную горизонтальную и внутреннюю отлогую, называемую бухтовкой.

Наружная часть соприкасается с ко пытом, являясь плоскостью опоры, поэто му она должна быть ровной, без пороков в виде забоин, строго горизонтальной. Не ровная наружная поверхность приводит к неравномерной нагрузке на копытную стенку и вызывает образование трещин и даже выламывание кусков копытного

р_0га Рис. 96. Подкова:

Бухтовка делается обычно на перед- \ "™™ gKE ? часть!

Ней ПОДКОВе На ГЛубИНу, равную Четверти З — задняя (пяточная) часть,
^{J J 1 с J г} 4 — внутренняя ветвь, 5 — на-

ТОЛЩИНЫ ПОДКОВЫ. БуХТОВКа ПреДОХранЯ- ружная ветвь

ет подошву от давления на нее подковы

в момент опоры конечности на почву. Особенно важна бухтовка для полных и плоских копыт. Для нормальных передних копыт делать глубокую бухтовку вредно, так как в бухтовочный зазор между копытом и подковой попадают камешки, грязь и навоз, которые постепенно разрушают копыта. Задние копыта лошади имеют вогнутую подошву, поэтому на задних подковах бухтовку не делают.

Нижняя поверхность подковы делается горизонтальной. На каждой ветви этой поверхности имеется продольное углубление, называемое гвоздевой дорожкой. В гвоздевой дорожке утопают головки подковных гвоздей. Глубина дорожки должна быть не более 5 мм, ширина не более 7 мм.

Гвоздевая дорожка должна проходить по белой линии копы та (несколько ближе к наружному краю подошвы). Практиче ски это соответствует расположению гвоздевой дорожки в пя точной части на 5—6 мм, а в зацепной части—на 7—8 мм от наружного края.

В подкове два края (ребра) — наружный и внутренний. На ружный край делается несколько толще внутреннего и имеет не сколько скошенное направление сверху вниз. Внутренний край имеет отвесное направление.

Гвоздевых отверстий в подкове восемь, по четыре на каждой ветви. Все отверстия располагаются по углублению гвоздевой дорожки. Первое и второе отверстие называются зацепными, а третье и четвертое — главными.

Гвоздевые отверстия по форме должны соответствовать го ловке и шейке гвоздя с таким расчетом, чтобы по входной (ниж ней) части отверстия помещалась головка с выходом его нару-

 
жу не более 1 мм; в выходной части отверстия шейка гвоздя укладывалась, не давая ему перемещаться в разные сто роны.

Отверстие для каждого гво здя должно иметь определен ное направление, соответствую­щее наклону той части роговой стенки копыта, куда вбивают гвоздь: зацепные отверстия имеют небольшой наклон внутрь (первое — больше, вто рое— меньше), второе главное отверстие направлено отвесно, а первое главное отверстие — с

Рис. 97. Форма различных подков: небольшим наклоном наружу.

Отворот — это тонкая полу круглая пластинка, имеющаяся в передней (зацепной) части подков на наружном крае. Вы-

сота его 10—15 мм, ширина у основания от 22 до 33 мм, толщи на у основания 1,5"— 2,5 мм, а вверху 0,75—1,0 мм.

Отворот препятствует смещению подковы при движении ло шади, а в процессе ковки он облегчает пригонку и прикрепление подковы, а также предохраняет переднюю поверхность роговой стенки от ударов.

Подковные шипы увеличивают цепкость ноги лошади на скользком грунте и предохраняют подкову от быстрого стира ния. Шипы бывают постоянные, приварные, съемные, винтовые и вставные. Постоянные шипы делают вручную, так как подковы с такими шипами промышленность не выпускает.

На подкове бывает от 2 до 4 шипов.

Съемные шипы изготовляют разных профилей (тупые, острые, со скошенными кромками и Н-образного профиля) в зависимо сти от назначения.

Нижняя часть шипа (к почве) называется коронкой, винто вая часть, ввертываемая в отверстие подковы,— хвостом шипа. Место перехода хвоста в коронку называется шейкой. Винтовые шипы можно по мере их износа заменять без перековки.

В зависимости от назначения подковы бывают разные (рис. 97): для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних конечностей, для зимы и для лета, для твердого и мягкого грунта

§ 33. ПОДКОВНЫЕ гвозди

Подковы к копыту прибивают специальными подковными гвоздями (рис. 98). Размер головки гвоздя должен быть таким, чтобы она помещалась в дорожке подковы.

Согласно ГОСТ 1217—50 подковные гвозди изготовляют шести различных размеров. Наибольшее распространение имеют гвоз ди номеров 6, 7 и 8, имеющие соответственно длину 55, 59 и 65 мм. Гвозди не должны иметь ржавчины, заусенцев, зарубин. Необходимо, как правило, пользоваться покуп ными гвоздями. Изготовляют подковные гвозди из малоуглеродистой стали в кузнице только в крайних случаях. Технология их изготовления ничем не отличается от ковки обычных гвоздей. Необходимо только тщательно отделать поверх ность подковного гвоздя.